Русский национальный костюм. Традиционная русская одежда мужчин

Традиционная русская мужская одежда была однотипной практически на всей Руси. Его основные элементы: порты (брюки), рубаха, головной убор и пояс.

Если женщины могли украсить даже самый простой домашний наряд, то мужская русская одежда отличалась некоторым аскетизмом. Только молодые люди, не связавшие себя узами брака, могли одеваться ярко и привлекательно, носить ленты на головных уборах, шейные платки, цепи и тому подобное. Например, в селах неподалеку от Курска богатые парни надевали серебряные браслеты, демонстрируя окружающим семейный достаток.

Взрослые мужчины, даже будучи весьма обеспеченными, одевались скромно. Парадная (праздничная) одежда практически не отличалась покроем от будничной. Имел значение лишь выбор материала. На праздники носили вещи из «фабричных» тканей.

Традиционная русская одежда для мужчин отличалась простотой покроя. Рубаха имела вид туники. Шили ее из обычного холста, сложенного вдоль нити утка. В центре куска материала делали отверстие и небольшой разрез. Для расширения одежды книзу портные вставляли в боковые швы прямые или треугольные клинья. В некоторых губерниях также существовали варианты кроя с разрезом справа или по центру.

Ворот рубахи обычно был невысоким — до 2 см. В качестве застежки использовали пуговицы.

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и «сообщала» окружающим некоторую информацию о своем обладателе. Например, холостые мужчины и молодые парни носили рубахи длиной до колена или выше. Пожилые и женатые предпочитали одежду, закрывающую колени. А в некоторых регионах молодые люди ходили только в рубахах подходящей длины, штаны же надевали уже после вступления в брак. Но это скорее исключение из общего правила. Чаще всего первые портки дарили мальчикам после 6 лет.

Традиционные штаны состоят из двух довольно узких штанин, скроенных из двух кусков ткани. В шагу делали ромбовидные вставки наподобие современных ластовиц. Поскольку резиновой тесьмы во времена наших предков не было, для удерживания портков использовали специальную веревочку — «гашник». К гашнику подвешивали карманы для необходимых мелочей (расчески, кошелька, ключей и так далее).

У бедных слоев населения русский национальный костюм был изготовлен из домотканого полотна: конопляного, хлопкового, льняного. Ближе к XIX столетию «домашние» ткани уступили место фабричным, которые неуклонно дешевели. Домотканая одежда при этом осталась, но выполняла роль ритуальной при различных обрядах, а также использовалась в качестве погребального одеяния.

Пояс

Мужчины всегда носили рубаху навыпуск, прикрывая портки. Русский национальный костюм подразумевал обязательное использование пояса, причем узел располагался непременно слева. Не случайно в народе бытовало понятие «распоясаться», то есть нарушить принятые правила, вести себя неприлично.

Пояса делали из ткани, вязали, плели из нитей, шнуров, кусочков кожи и т.п. К началу 20 столетия русский традиционный костюм уже дополняли обычным кожаным ремнем. Со времен язычества данной детали одежды придавалось очень большое значение. Пояса были оберегами, подарками-талисманами, символическими презентами на свадьбах и других торжествах. Невеста после венчания раздавала гостям пояса на память (иногда количество подобных подарков превышало сотню). Жениху преподносили пояс, обладающий, по мнению предков, особыми «покровительственными» свойствами. Старообрядцы могли выткать на этой детали одежды имена, молитвы, цитаты из священных книг и т.п. У них же было принято надевать пояс ребенку во время обряда крещения.

Но погребальный наряд, который также входит в категорию «русский традиционный костюм», не предусматривал наличие пояса. Кроме того, в такой одежде не должно было быть никаких завязок, застежек и пуговиц.

Свадебная русская одежда для мужчин: те же «стандартные» штаны (портки) и рубаха. Верхняя часть костюма обязательно была с длинным рукавом. Передняя часть, а также подол и низ рукавов были богато расшитыми: украшены вышивкой, дополнительными элементами и вставками. Пояс был широким и длинным, также изукрашенным. Зачастую в орнаменты «вплетали» тексты и символы-обереги.

Русский национальный костюм — презентация онлайн

1. Русский национальный костюм

3. Женский головной убор

Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328
года. Рогатые кики носились ещё в древности, их
особенная форма была связана с существующими в то
время поверьями. Позже кика стала атрибутом наряда
новобрачной и замужней женщины, так как она, в
отличие от девичьего «венца» полностью скрывала
волосы. В связи с этим кика стала именоваться
«короной замужества». Кики носили преимущественно в
Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской и других
южных губерниях. В XIX веке ношение кики стало
преследоваться православным духовенством — от
крестьянок требовали ношение кокошника. В связи с
этим к началу XX века ношение головной убор почти
повсеместно сменился повойником или платком, кику
же лишь изредка можно было встретить в южных
областях России. В Воронежской области кичка
сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов.
Наиболее роскошным являлся женский головной убор. По его
деталям часто можно было узнать, откуда владелица, ее
возраст, семейное и классовое положение.
В первую, очередь, четко различался девичий и женский
(«бабий») головной убор. Незамужние носили более скромные
уборы; также для девичьего убора была характерна открытая
макушка и волосы на виду (пример — обруч, повязка), в то
время, как замужние прятали волосы целиком.
Женский головной убор всегда сочетался с прической.
Девушки носили 1 косу, а замужние крестьянки — плели 2,
оборачивая их вокруг головы или укладывание в пучок.
Надевание какого-либо головного убора впервые часто
сопровождалось определенными обрядами.
«Венец», «коруна», «почелок», «ряска» — тип праздничного
девичьего убора с подкладками из фольги. Главное их
различие заключалось в том, что одни были сплошными,
твердыми, а другие — прорезными, гибкими. Твердые венцы
в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как
правило, все они украшались вышивкой жемчугом или
белым бисером приемом сажения по бели.

7. Сарвфан

Сарафан — в переводе с иранского это значит
«одетый полностью»; в санскрите «сари» –
просто «кусок ткани». Между иранским
«сарафан и „сари“ слишком прозрачные
аналогии. Хотя считается, что сарафан был
прежде всего мужским костюмом, но
некоторые исследователи полагают, что как
таковой сарафан был сакральной одеждой,
которой пользовались в свадебной обрядности
и мужчины, и женщины. Сарафанный
комплекс считался одним из символов веры и
обычаев предков. Праздничные сарафаны и
рубахи высоко ценились, их тщательно
берегли, передавали по наследству из
поколения в поколение.
Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс одежды с
сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII — XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс,
передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения.
Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно утвердился
сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только
девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе
костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов,
головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые
зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.
В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью — тогда они
временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой
оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно
узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские
сарафаны были как с рукавами, так и без них. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых
губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами.
Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных
способов украшения сарафанов.
Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые
швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы
не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с
широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из
заднего полотнища или из отдельного куска ткани.
Тип сарафана — «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых полотнищ
с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя
боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие лямки, которые обшиты
хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают длинные узкие завязки,
пришитые к краю полотнища. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани.
Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения
«с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены
неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями. Этот вид сарафана известен в
Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил в Вятском уезде, где бытовал до 30-х
годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с
проникновением в деревню элементов городской культуры. В селе Невежкино (современный Белинский район)
предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-воротником с разрезом посредине
груди. Юбка из пяти-шести полотнищ — собиралась у пояса, иногда имела кайму из нашитых полос черного сатина.
«Косоклинник» и «московец» генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами «телогреей» и
«накладной шубкой».
Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для
более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и
гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей,
серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи
узорного шнурка.
В коллекции Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника представлен наиболее архаичный
тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным
в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется кумачником. Обычно сарафаны
шились из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках,
бретелях, соединенных сзади посредине спины. Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях
России в конце XVIII – начале XIX веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов –
епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей,
металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками. По
крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает
дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке
такая епанечка была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.

10. Обувь

Краткая история
Русская обувь славилась своей необычностью и, как ни странно, в отличие от
одежды, не претерпела существенных изменений в течение почти всей нашей
истории. Большинство той обуви, в которой ходили наши предки в VII-X веках,
оставалось «действующей» и в русской деревне XIX века.
Уже в VIII веке на Руси носили высокую обувь, напоминавшую по виду сапоги, но
с мягким голенищем, которую называли бахилами или брóднями. Также с VII века
известны у нас кожаные поршни. Даже в деревнях такая обувь была не редкостью,
но вот сапоги, бывшие обувью прежде всего знатного люда, распространились в
деревне только с XVII века, и то — зажиточные крестьяне надевали их по праздникам
и, скорее, носили либо «от избытка «, либо «для щегольства», а в будни почти все
ходили в лаптях. В городе жители с давних пор предпочитали кожаную обувь поршни, коты или сапоги, здесь ношение лаптей — удел небогатых горожан.
Интересно, что многие историки позже стали оценивать уровень жизни именно по
видам обуви. Так, например, на севере, где сложились благоприятные условия для
скотоводства, даже нищие могли носить кожаную обувь, а в некоторых южных
районах крестьяне, наоборот, всё лето могли проходить босиком.
Обувь надевали на онучи или вязанные носки — копытца. Такие носки не имели
пяток и плели их с помощью одной костяной спицы. Носки с пяткой, которые стали
позже вязать на нескольких спицах, назывались немецкими. Некоторые учёные
считают, что до появления берестяной и кожаной обуви наши предки могли и вовсе
ходить в одних онучах, возможно, одевая на них чулки — ноговицы. На это
указывает само слово «онучи», которое в некоторых древних памятниках обозначает
саму обувь.
Кстати всем нам известные валенки (=»вάленцы») появились в Сибири только
в XVIII веке, а в центральных регионах России — в XIX веке.
Как и к любой одежде, к обуви на Руси относились с почтением. Известно, что
увидеть во сне обувь к счастью, а вот оказаться там босяком — к нужде или болезни.
Интересен и свадебный обряд, по которому молодая супруга должна была разуть
своего мужа. Скорее всего, тем самым она выражала ему покорность.
черевички — ЧЕРЕВИКИ, ов, ед. ик, а, м. На
Украине и в нек рых областях России: женские
узконосые сапожки на высоких каблуках, а также
вообще обувь. Толковый словарь Ожегова.
по одной версии, происходит из «порчни» от
«пъртъ» — лоскут. По другой, оно происходит от
прилагательного «порхлый» — порошливый,
рыхлый, мягкий, поскольку такова была кожа, из
которой они делались. В Древней Руси такая обувь
называлась прабошни черевьи или черевья, а в
Российской империи также была известна
как порушни, постолы, кожанцы, калиги. Одно из
письменных упоминаний имеется в Лаврентьевской
летописи под 1074 годом, посвящённое
черноризцу Исакию: «И на заутренюю ходя преже
всихъ, и стояше крѣпко и неподвижно. Егда же
приспѣяше зима и мрази лютии, и сьтояше вь
прабошняхъ, вь черевьихъ и вь протоптаныхъ,
яко примѣрьзняше нози его кь камени, и не
двигняше ногами, дондеже отпояху заутрнюю».

12. Мужской национальный костюм

Русский национальный костюм — используется с
древних времён и до наших дней. Имеет заметные
особенности в зависимости от конкретного региона.
Праздничный и повседневный.
Отличительная особенность русского национального
костюма — большое количество верхней одежды. Одежда
накидная и распашная. Накидную одежду надевали через
голову, распашная имела разрез сверху донизу и
застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде
появились заимствования из Польши: польский кафтан,
польская шуба. Для защиты национальной
самобытности указом от 6 августа 1675
года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильц
ам и их слугам было запрещено носить одежду
иностранного образца.
Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с
применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц.
Такая одежда передавалась по наследству. Фасон
одежды не менялся столетиями. Понятия моды не
существовало.

14. Мужской головной убор

«В какой народ придёшь, такую и шапку наденешь»
Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них могли
сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах. Для мужчин это показатель социального статуса. С непокрытыми головами ходили
только рабы.
Николай Васильевич Неврев «Шут (Опальный боярин)» 1891
В допетровской Руси покрой был одинаков во всех сословиях «что царю,
что псарю»; отличались одежды лишь качеством материала. Не то шапка: по ней судили о происхождении и знатности человека. Ни один
боярин не рискнул бы щеголять в соболиной шапке покроя шапки
Мономаха (весу в ней — 2 фунта 20 золотников без соболя, т.е. 904,2
грамма), как никто из смердов не осмелился бы показываться на люди в
горлатной шапке как у бояр, — хотя бы к нему в силки попалась сотня
соболей.
Мужские головные уборы не так разнообразны и богаты по декору, как
женские.
В славянских курганах Киевской области найдены остатки мужских
войлочных и кожаных шапок. Крестьяне носили
валяные колпаки суконные или войлочные с глубокой древности и до
середины XIX века. Об этих колпаках этнографы замечали, что их даже в
конце прошлого века «белорусы надевают в неприкосновенной целости,
как носили ещё доисторические скифы и сарматы»
Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого; по окраине
пристегивался околышек, называемый ожерельем, унизанный жемчугом и
золотыми пуговками, иногда с драгоценными камнями. Сверх того, на
передней стороне колпака прикалывали золотую запону. Зимой такой
колпак подбивался мехом, который заворачивался наружу широкой
полосой. Эти колпаки делались с продольными разрезами спереди и сзади
до половины; разрезы эти ока Этой формы шапки носили и бедные
мужики, из сукна или из войлока, зимой подбитые овчиной или какимнибудь недорогим мехом.

17. Мужская одежда

Основой мужской одежды была сорочка или нижняя
рубаха. У первых известных русских мужских рубах
(XVI — XVII веков) под подмышками квадратные
ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья.
Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей,
а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава,
вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо
отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде
стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с
основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см;
застегивался на пуговицу. Наличие ворота
предполагало разрез посередине груди или слева
(косоворотка), с пуговицами или завязками.
В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а
в костюме знати — нижней. Дома бояре
носили горничную рубаху — она всегда была
шелковой.
Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные.
Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким
поясом. На спину и грудь рубахи пришивали
подкладку, которая называлась подоплёка.

Национальный русский мужской костюм

Национальный русский мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов (порты) из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой).

Порты шились из полосатого холста с преобладанием синих, серых и белых цветов. Их шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или верёвкой («гашником»). Бытовали и широкие штаны (шаровары). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску синюю с белым. Пояса, или как их чаще называли «поясья», у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. До того, как в моду вошли карманы, к поясу привешивали гребешок и кисет. Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые (сшитые, изготовленные из плиса), нанковые (нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета) или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой (коленкор — гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения). Следует отметить, что силуэт мужского крестьянского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал место членения фигуры. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность — под животом. Пояс играл существенную роль при совершении различных обрядов, например на свадьбах — ими соединяли руки молодых.

Типы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. Шили ее, в зависимости от сезона, из холста, сукна домашнего изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны. Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной — красной или синей. Праздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями. Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались «суконные шубы». Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли «борчатки». Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась «нагольная».

Полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне от дома к дому. Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям — халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп. Термин «чапан» имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному — два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса.

Головные уборы

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

Мужской национальный русский народный костюм

Главная → Особенности русского мужского костюма

Русский народный мужской костюм, в отличие от женского, был единым и общим для России и не отображал возрастных или социальных различий.

Одежда для мальчиков отвечала по фасону и крою взрослой, не совпадал разве только размер.
Как правило старую одежду отца перешивали на детей в целях экономии.

Какие ещё интересные моменты скрывает русский мужской костюм?

Рубаха да штаны
Традиционная мужская рубаха носила название «косоворотка», потому что застежка на груди размещалась не по центру, а была смещена вбок.
У рубахи характерный низкий воротник-стоечка.
Косоворотка в русском народном костюме была частью будничного и праздничного наряда и отличалась только тканью и отделкой.
Рубаху украшали вышивкой по горловине, на рукавах и по низу.

Мужчины носили косоворотку на выпуск, повязав сверху поясок из шёлкового шнура или из шерсти, на который при надобности цепляли дорожный нож или другие предметы.
В помещении на рубаху надевали жилетку.

В конце 19 века на основе косоворотки придумали гимнастёрка, ставшая элементом обмундирования русской армии.
Мужской народный костюм, как и женский, шили из домотканых материалов: сукна, пестряди, холста, овчины.
Кроме косоворотки, в него входилихолщовые штаны (порты), на которые зимой надевалась ещё одна пара, ноиз шерсти или онучной ткани с полотняным или саржевым переплетением.
Порты шились неширокие и к низу они сужались.
Порты шили короткими, заправляли в сапоги или наматывали по ним онучи.
На талии штаны удерживал гашник (шнурок).

Верхняя одежда и головные уборы
Поверх рубахи, когда ставало холодно, носили зипуны, кафтаны и свиты из ткани с полотняным или саржевым переплетением.
Кафтаны отделывали петлицами по груди и по боковым разрезам.
Декоративным украшением считались пуговицы деревянные, металлические, плетёны из шнура или из искусственного жемчуга.
В зимнее время крестьян спасали полушубки и тулупы из овчины.

Русским головным убором для мужчин с конца 19 века считается картуз, до того носили шапки из серого войлока (назывался «грешевик»), а зимой — треухи на овчине или ушанки.
Голову прикрывали, чтобы уберечь от людских глаз волосы.
Было распространено мнение, что они накапливают магическую силу.
На ноги обували лапти с онучами или сапоги, а в холод — валенки.

От рубахи до картуза
В разделе «Русский народный костюм» для танцев предлагаем рубахи и картузы на мальчика и на мужчину. На сайте представлены косоворотки и картузы для сценических костюмов популярных расцветок из льна, хлопока, атлас и т.д.
Покупайте комплектами!

Бесплатная консультация и заказ по телефонам:
+7(495)744-1041, (812)313-2450, (863)256-1001 
Вместе мы с легкостью подберем удачный подарок для Ваc, Ваших близких и друзей!
Адреса магазинов

Особенности русского народного мужского костюма
Какие ещё интересные моменты скрывает русский мужской костюм

Поделитесь с друзьями в социальных сетях:   

Связанные разделы: Русский народный костюм

Русская народная одежда XIX — начала XX в.

Cергиево-Посадский музей обладает одной из самых полных в России коллекций русской традиционной одежды, бытовавшей в крестьянской среде в конце XIX – начале XX века. Значительное количество экспонатов было приобретено сотрудниками музея во время научных экспедиций, которые проводились на Европейской территории страны, начиная с 1930-х годов.

Единого образца русского национального костюма не существовало. Его вариативность определялась огромными просторами страны, различными климатическими зонами, историей, экономикой каждого края, местными культурными традициями, миграцией населения, влиянием проживающих по соседству народов. Костюмы людей из одной сельской местности различались также по их возрастным и социальным признакам, вероисповеданию и ряду других факторов. Так, существовало обязательное различие в одежде детей, неженатой и женатой молодежи, людей детородного возраста и стари­ков, а также солдаток, вдов и других.

Мужской костюм в целом был единообразен на всей территории проживания русских. Он состоял из рубахи туникообразного прямого или раскошенного книзу кроя с косым (реже прямым) разрезом ворота, нешироких штанов, пояса, обуви и шапки. 

Из всего многообразия женского народного костюма исследователи выделяют несколько основных комплексов, отличающихся составными частями, покроем, декоративным убранством и украшениями. Наиболее архаичным считается насыщенный по цвету многослойный поневный ансамбль с длинной рубахой, чаще всего с косыми поликами (плечевыми вставками, расширяющими плечевую часть рубахи), поясной одеждой – поневой, поясом, передником, разнообразной нагрудной одеждой, кичкообразным головным убором типа сороки, украшениями, чулками и обувью. Он был распространен в таких южнорусских гу­берниях страны, как Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Тульская и других.

В ХIХ веке наиболее широко на территории страны бытовал сарафанный комплекс, или северорусский, –  на Русском Севере, в Приуралье, Сибири, Поволжье и на Алтае он был основным, а в южных регионах служил в качестве девичьей одежды. Костюм состоял из: рубахи с прямыми поликами или без поликов, одной или нескольких нижних юбок, сарафана, передника, наплечной одежды, головного убора на жесткой основе типа кокошни­ка, украшений, чулок и обуви. 

Следующий ансамбль с юбкой-андараком получил распространение в ряде южнорусских губерний и ограниченно в отдельных уездах и селениях Вологодской и Смоленской губерний. Его носили женщины в местах проживания однодворцев – потомков служилых людей, присланных в XVI–XVII ве­ках для защиты южных границ Русского государства, а также в местах их дальнейшего расселения. В костюм входила рубаха с прямыми поликами из хлопчатобумажных и шелковых тканей, шерстяная полосатая юбка-андарак, пояс, корсетка, головной убор типа кокошника.

Существенную часть в русской народной одежде составлял головной убор. Сергиево-Посадский музей-заповедник располагает богатой коллекцией женских головных уборов ХVIII – начала ХХ в. Особенно выделяются своим убранством свадебные и праздничные: северные кокошники и повойники, южнорусские кички и сороки, украшенные вышивкой золотными нитями, жемчугом и разноцветными стеклами, имитирующими драгоценные камни.

Верхняя одежда, которую крестьяне носили в холодное время года, была однотипной для мужчин и женщин: шубы и полушубки мехом внутрь, суконные кафтаны, понитки и другое. Ее дополняли вязаные узорные чулки и варежки. В праздники женщины носили теплую одежду с нарядными шерстяными платками и шалями.

Вплоть до начала XX столетия консервативный образ жизни, форма хозяйственной деятельности русских крестьян способствовали сохранению в одежде природных материалов ручного производства, архаичных черт в ее покрое и приемах декоративного убранства. Одежду шили из домотканой льня­ной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани и из тканей фабричного про­изводства. Выбор материала определялся в первую очередь назначением костюмов, которые делились на будничные, рабочие, праздничные и обрядовые. Так, на Русском Севере праздничную одежду чаще изготовляли из доро­гих покупных шелковых, парчовых, шерстяных, хлопчатобумажных тканей, а повседневную из домашнего холста и пестряди. В то же время покрой одежды разного назначения был единым: свободный, прямой, не подчеркивающий особенностей фигуры человека. Ткань всегда использовалось рационально, почти без отходов.

На протяжении времени формы и детали традиционных ансамблей одежды неизбежно менялись. На смену тяжеловесным шерстяным поневам пришли юбки, косоклинные сарафаны из домотканого льна заменили более простые по крою прямые сарафаны из яркой фабричной ткани, в моду вошел костюм «парочка» из приталенной кофты и юбки. Вышивка, кружево, узорное ткачество в декоре одежды вытеснялись аппликациями из ситца, тесьмой и лентами.

Коллекция народной одежды Сергиево-Посадского музея-заповедника ярко отражает самобытные черты одежды русских крестьян ХIХ – начала ХХ века, обусловленные многовековым укладом жизни народа, его представлениями о добром, полезном и прекрасном. 

Зав. отделом «Русское народное и декоративно-прикладное искусство XVIII-XXI вв.» Горожанина Светлана Валентиновна.

Русский мужской народный костюм Воронежской губернии XVI – начала XX вв.

Здесь представлена работа в номинации «Доходчиво и интересно о нашем прошлом» конкурса «Наследие предков – молодым» 2019-2020 гг. Автор – Анастасия Стрельцова. Научный руководитель: Шендриков Е.А., к.и.н., доцент кафедры истории, философии и русского языка Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра I. Подробнее о конкурсе: https://vk.com/vrn_nasledie. 

В статье целью является изучение истории появления и «эволюционирования» русского мужского народного костюма Воронежской губернии в XVI – начала XX вв.

Актуальность и выбор данной темы обусловлены личным интересом и восхищением именно этой формой народного искусства. Несомненно, художественный облик каждого костюма индивидуален, и в то же время он опирается веками на сложившиеся традиции и обычаи своего народа.

Воронежский край всегда славился радушием и гостеприимством, поскольку это один из самых многонациональных регионов России. Глубокие черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в более массовом виде народного творчества, в искусстве вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения – в национальном костюме. П. Д. Пономарев – исследователь, констатировавший: «Нет ни одной случайной линии и ни одного случайного рисунка и цвета в русском народном костюме, – вот почему нужна особая осторожность, бережность при проектировании новых костюмов, чтобы донести до потомков уникальность национальной одежды».

Великий русский ученый-литературовед и общественный деятель, академик РАН Д.С. Лихачев тоже справедливо отзывался в своих обращениях: «…Образ степной травы, гонимой ветром и не знающей связи с землей, все стоит перед глазами. Но трава что! А если скитальческую участь перекати-поля изведает человек? Будет ли он тогда счастлив? Вряд ли. Без любви, без «духовной оседлости», без ощущения корней, без интереса к собственной истории, дальней или близкой – неважно, к обычаям и культуре своей страны абсолютно точно не могло и не может быть полноценного человеческого счастья. Культурная среда также необходима нам для нравственной жизни, также, как и животный и растительный мир для нашего биологического с вами существования».

Если наше общество будет позволять себе и другим пренебрежительно относиться или обращаться к великим творениям наших предков, то будут ли наши потомки ценить должным и надлежащим образом сделанное нами? Конечно нет, не будут! Здесь, вне всякого сомнения, имеется одна единственная прямая связь. Именно по этой причине мы и обратились к теме русского мужского народного костюма XV – начала XX вв.

Русская национальная одежда, сохранившаяся в крестьянском быту примерно до начала XX в., является историческим памятником материальной и духовной культуры отдельной эпохи, человечества, нации, народа. Своеобразие крестьянского убранства Воронежской губернии связано в большей степени, несомненно, с историей заселения края. В XI веке территория Воронежской области, являвшаяся окраиной Рязанского княжества, стала довольно быстро заселяться и успешно осваиваться русскими, в том числе и рязанцами. Переселялись они целыми поселками. Рязанцы привезли сюда и древнюю одежду, и древние узоры, которые стали развиваться самостоятельно и самобытно. Чуть позднее в наш Воронежский край – на юго-восток Руси – хлынул поток холопов и беглых крестьян. На нашей земле в XVII – XVIII вв. селились и черкасы, которые были выходцы из Украины.

Изготавливалась одежда жителей Воронежской области из шерстяных конопляных, а также крапивных тканей. Крестьяне подвергали домашние ткани окраске растительными красителями, глинистыми коричневыми или жёлтыми массами. Ситцевые, шёлковые, и шерстяные платки также входили в состав русского национального костюма. Необычайно искусно женщины сочетали покупные ткани с домоткаными, которые сохраняли местные традиции в композиции и колорите национального костюма Воронежской губернии.

В воронежском народном костюме обязательно присутствовали три цвета, такие как белый, красный и чёрный. Белый цвет был цветом горя и смерти. В народном поверье он значился как один из основных элементов цветовой символики, который был противоположен черному и красному. Этот цвет также был связан со светом, ощущением легкости и чистоты, девственности.

Самым любимым в Воронежской губернии считался красный цвет, считавшийся далеким посланцем Бога Ярилы – «красного солнца», символизировавший вечный союз с черной землей. Для русского человека одинаковое значение имели слова «красный» и «красивый». Слово «прекрасный» означало его духовный мир, его красивую душу, а совершенно не внешнюю красоту человека.

Чёрный был излюбленным цветом в Воронежской губернии, означавший цвет земли, плодородия и покоя. Особенно он был почетен у русских людей, которые жили в центральной полосе России. Именно поэтому в этих местах во многих произведениях народного искусства фоном служил именно он. А всё, что росло на черноземной земле, было изображено геометрическими и отчасти растительными узорами символического значения. Сам черный фон не назывался фоном, а назывался «землей», его величали матушкой-кормилицей.

В состав мужского народного костюма Воронежской губернии входили рубашка-косоворотка, коротай, портки, великорусского типа, тулуп, полушубок, грешневик, малахай и треух, халат, шапка-куркуль, также шапка вязаная, шуба, картуз, шарф, башлык, грибатка, гарус, сапоги с отрезанными головками, сапоги-вытяжки, валенки, а также сапоги хромовые. В комплекс входили пояса разные, наиболее известные как дерганый, вязаный, витой, плетеный в четыре пряди и бисерный; кушак тканый и калита.

Предметы мужского народного костюма

Русские мужские головные уборы в нашем крае имели огромное разнообразие по форме и материалам, из которых они шились. Мужчины носили войлочные головные уборы. Так и головной убор грешневик получил свое название, который был каждодневным головным убором русского крестьянина. Его носили еще в XVII веке. Грешневик представлял из себя войлочную шляпу цилиндрической формы с овальным верхом и узкими немнущимися полями. В одно время с грешневиком бытовал головной убор куркуль. Он был сшит из черной овчины мехом вверх и холстиной подкладкой изнутри. Иногда пожилые мужчины носили куркуль примерно до 20-х годов XX века. Но в середине XIX века возник головной убор – малахай. Он шился из меха овец, лис, волков, зайцев и других животных. По бокам находились 2 уха и откидная планка сзади, а подкладка ставилась из холстины. В начале XX века на смену малахаю пришла похожая шапка-ушанка, или треух. Ее верх делался из сукна, а подкладку изготавливали из холстины или из покупной фабричной ткани, откидные планки переносили на лобную часть. Со 2-й половины XIX века до 20-х годов XX века носили так называемую вязаную шапку из курпяка, т.е. каракуля. Она напоминала колпак с плавно закругленным верхом, в тоже время ее называли шапкой-чулком. Вначале ее шили из натурального черного курпяка-каракуля, а в 20-х годах стали шить из искусственного каракуля. Ее надевали слегка набок, так, чтобы кольца-кудри чуба вились из-под шапки. Незадолго получил свое повсеместное распространение картуз из черного сукна с высокой тульей и «ясным» небольшим козырьком из фибры. Ухажеры по праздникам и на свадьбах вставляли красную розу или цветок мальвы – «бабьей рожи» в тулью картуза.

Мужские головные уборы

Косоворотка относилась к туникообразному типу одежды. В основе которой лежали древнейшие общевосточнославянские формы покроя. Разрез у ее ворота был косой, а не прямой, располагавшийся всегда в левой стороне груди. Мужская косоворотка в XIX веке стала шиться из покупного кумача и ситца. Многие наиболее состоятельные крестьяне шили ее из кашемира красного, зеленого и малиновых цветов. Подол, конца рукавов, жерелок и пазуху выстрачивали узором на машинке разноцветными нитками, а бывало прошивали иногда мелкими букетиками по всему полю рубахи.

Рубаха русского крестьянина защищала его от палящих лучей солнца во время охоты и полевых работ, являясь в одно время и средством удовлетворения его эстетических и утилитарных потребностей, она заключала в себе магическую силу и оберегала его от многого. Ее надевали на новорожденного младенца, в ней он шел к венцу, в ней его клали в гроб.

Незадолго до 20-х годов XX столетия крестьяне Воронежской губернии носили портки из набивной и крашеной холстины домашнего производства. Для порток набивали посконную холстину в сочный плотный синий цвет с вертикальными прямыми белыми линиями, оживленными в промежутках вилюжками, ромбами, мелкими квадратиками-орнаментами, которые шли от древних славян-язычников. Портки шили узкими, но достаточно удобными в движении. Между калош-штанин вставлялся квадратный кусок ткани, называвшийся клином, образовывавший мотню, которая была предназначена для широкого шага и охлаждения промежности во время работы в палящую погоду. В талии портки подворачивались в полоску для образования учкура-канала. В него протягивался крепкий шнур-гаишник, при нем они стягивались и удерживались на бедрах. Позднее вместо учкара к порткам стали подшивать пояс. Для удобства при надевании спереди посередине делали разрез через ширинку, застегавшаяся крючком на гапельку, называвшаяся петелькой из тонкой проволоки. Во второй половине XIX века постепенно появлялись портки из покупной фабричной ткани молескина, сукна и тонкой шерсти. Позднее их стали называть штанами. В голенища сапог заправляли концы штанов и порток. Потом на смену порткам и штанам пришли брюки. Рубаха-косоворотка также надевалась навыпуск – поверх портков. В талии она подпоясывалась поясом из шерстяной пряжи. Немного позднее ее подпоясывали кожаным ремнем. Когда появились брюки, ее стали заправлять в них.

Пояс всегда был необходимой и важной деталью русской мужской одежды, которым подпоясывали рубаху в будничные и праздничные дни. Все русские мужчины с древних времен концы пояса завязывали только на левом бедре. Это связано с давней традицией славяноязычников, с ношением щита, а затем и сабли на левой стороне. В Воронежском крае в разный период времени бытовали различные по технике изготовления пояса такие как дерганые, вязанные на пяти спицах, витые из 2 прядей, плетенные в 4 пряди и бисерные.

Пояс «Бешеный». Село Журавлевка

Все пояса делались из чистой, мягкой шерстной пряжи или шленки. Концы их богато украшались пышными пучками (кистями), бисером, позументом, блестками, каменными цветными пуговками и даже бывало, что жемчугом. На поясе справа носили калиту-сумочку, в которой могла помещаться деревянная резная или расписанная узорами гребенка для расчесывания волос, усов и бороды. А кто-то на этом месте носил «мошонку» из сыромятной кожи, в которой люди хранили карманные деньги.

В летнюю пору по праздникам мужчины надевали нагрудные украшения (грибатку, гарус и паломнический крест). Грибатка представляла особую аналогию женского бисерного висячего мониста, но делалась она из кругов — «ярил», которые были размещены по сдвоенным шнуром. Всю эту оригинальную композицию обряжали бусинами, бисером, пуговками, блестками и вышивкой цветными нитками. Гарус – это такой черный шнур из мягкой шленки толщиной в мизинец и длиной от 5 до 10 аршин. Его концы сшивались вместе и образовывали большой замкнутый круг, который символизировал солнце и вспаханный чернозем. Мужчины снаружи поверх рубахи помимо нательного крестика носили кипарисовые крестики, которые были прикреплены на красивом гарпусном гайтане, не так часто и на самом гарусе. Указывали эти крестики на то, что владелец их совершал паломничество пешком в святые места.

Набор мужской обуви был очень невелик. Состоял он в основном из сапог и валенок, если не считать такой малораспространенной обуви, как кожаные поршни, чуни и изначальных времен постолы. Было принято считать кожаные сапоги основным видом мужской обуви. Они имели несколько разновидностей: с пришивными головками, цельнокроеные – «вытяжки» и с «рантами». Также бытовали и получили повсеместное распространение праздничные сапоги со сборками «гармошкой»: «гармошкой» круглые, «гармошкой» семигранки и «гармошки» восьмигранки. Более состоятельные крестьяне носили сапоги с выстроченными узорами, называвшиеся отворотами на верхней части голенища. Зимой в Воронежской губернии мужчины носили черные валенки. Обувь, которая бытовала в более ранний период, поршни и постолы, практически почти не отличалась по форме от женских постолов и поршней. Плетеная обувь под названием «лапти» плелась уже в эпоху неолита, это уже выяснили позднее на основании исследований.

Мужская одежда крестьян Воронежского края состояла из таких предметов как рубашка, портки, коротай, сапоги и разные пояса. Зимой крестьяне носили шубу или полушубок, тулуп, малахай, шапку-куркуль, шарф и валенки. Для жителей Воронежской губернии была защитой от зноя и холода русская крестьянская одежда. Она отличалась удобством, она «гармонировала с господствовавшим типом лица и фигуры местных жителей». Колорит и вышивки народного костюма и сейчас заставляют нас восхищаться и удивляться его необыкновенной красоте. Они помогают нам заряжаться чувством оптимизма, настроением праздничности и безудержного веселья. Национальная крестьянская одежда Воронежской губернии является своеобразной книгой, научившись читать которую, можно знать о традициях, обычаях и истории своего народа, его достояниях и прошлом, которое русский человек должен знать и помнить.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что удивительным и богатым, незаменимым источником изучения исторического прошлого русского народа, его мировоззрения, национального самосознания и художественно-эстетических взглядов является крестьянский костюм Воронежской губернии конца XV – начала XX.  Таким образом, можно выделить то, что мужской народный костюм Воронежской губернии от сложных и многообразных комплексов в XV в. пришел к началу XX века к простому в изготовлении, который шился из фабричных тканей. Тем не менее, устойчивость народных традиций и обычаев, которая продиктована все теми же условиями жизни и хозяйственной деятельностью, значительно способствовала сохранению в главной части яркого самобытного и сложного по структуре русского мужского народного костюма Воронежской губернии XVI – начала XX вв. Когда мы возрождаем русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края, расширяем познания в истории и культуре Воронежской области, получаем представление о вечной непреходящей красоте русского народного творчества, заложенное нашими предками в далеком прошлом.

Список литературы:

1.Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1994. – С.1.

2. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1994. – С.7

3. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1994. – С.25

4. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1994. – С.27-28.

5. Губанова Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е. Губанова, О. Ожерельева / Народное творчество. – 2008. – №3. – С.40-43.

6. Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе / Е.Н. Губанова. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003. – С.120. 

7. Записки воронежских краеведов / Сост. А. И. Гайворонский. — Воронеж: Центр.- Чернозем.кн. изд-во, 1987. – С.223.

8. Красикова Н. Открыть мир народного костюма / Н. Красикова /Народное творчество. – 2008. – №4. – С.16.

9.Кретова О.К. Русский город Воронеж / О.К. Кретова. – Воронеж: Центр. — Чернозем. кн. изд-во, 1986. – С.239.

10.Кретова О.К. Русский город Воронеж / О.К. Кретова. – Воронеж: Центр. — Чернозем. кн. изд-во, 1986. – С.245.

11. Мастера художественных ремесел Воронежской области / Сост.Н.П. Красикова, Е.Г. Матвеева. – Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края, 2004. –С. 96

12.Матвеева Е. Воронежская матрешка. Воронежский костюм. Воронежская роспись / Е. Матвеева //Народное творчество. – 2007. – №2. – С.26-27.

13. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем.кн. изд-во, 1994. – С.36-38.

14. Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца ХХ – начала ХХ века / С.П. Толкачева. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. – С.224.

 

Русский национальный костюм

Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).

Основными материалами для одежды в этот период были лен и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шелковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жен и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьем, драгоценностями, мехами.

В петровскую и последующие эпохи костюм дворянства сильно меняется и становится уже не русским национальным костюмом, а разновидностью европейского. Только в крестьянской и отчасти купеческой среде сохраняются старые традиции. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.

В разных местностях традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понева и передник.

Женский костюм

Основой женского народного костюма X-XIV веков являлась длинная рубаха с длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани контрастного цвета. Рубаху никогда не носили просто так, сверху надевали поневу, запону или нагрудник. Понева – это юбка ниже колен, состоящая из трех прямоугольных кусков ткани, соединенных на талии поясом. Поневы обычно шили из яркой цветной ткани.

Запона представляла собой прямое платье без рукавов с круглым вырезом, с разрезами по бокам от талии донизу. Запону подвязывали шнурком. Нагрудник – это верхнее короткое платье с короткими рукавами и круглым вырезом, украшенное по подолу и горловине вышивкой или полосами ткани другого цвета. По головному убору можно было судить о семейном положении женщины. Незамужние девушки носили повязки или обручи, а замужние покрывали голову повойником (что-то вроде платка) и убрусом (куском длинной ткани, который определенным образом обвязывали вокруг головы).

В женском костюме XV-XVII веков тоже появляются некоторые новшества, хотя основой его по-прежнему является прямая длинная рубаха. Поверх нее теперь надевают сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Крестьянки шьют его из льняной ткани, а знатные девушки – из шелка и парчи. Спереди сарафана по центру сверху донизу пришивалась полоса широкой тесьмы или расшитой ткани контрастного цвета. Сарафан подпоясывался под грудью. Кроме того, верхней женской одеждой была душегрея – короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без нее. Душегрею шили из красивых узорчатых тканей и дополнительно украшали по краю расшитой тесьмой.

Купеческие и боярские дочери в это время поверх рубахи носили летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до локтя сшитыми наподобие колокола, а далее просто свисавшими почти до пола. В боковые части платья пришивалось несколько клиньев, за счет чего одежда становилась очень широкой внизу. Воротник и свисавшие рукава богато украшали жемчугом, расшивали золотом и шелком. Теплой верхней одеждой была накладная шубка с длинными рукавами. Телогрея представляла собой длинную распашную одежду с откидными рукавами, застегивающуюся на пуговицы или завязки.

Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки не покрывают голову, а украшают косу цветными лентами и бусами, на голову надевают обручи или венцы. Замужние женщины носят «кички» – головные уборы, состоящие из обруча, матерчатого чехла и украшенного задника. В это же время появляется кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. Кокошник завязывался сзади на широкие ленты, спереди иногда на лоб и виски спадали драгоценные подвески или бусы. Сзади к кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили меховые шапки, наподобие мужских.

Мужской костюм

Традиционной повседневной одеждой простолюдинов в X-XIV веков были рубахи и порты. Рубахи шили из льняной ткани различных цветов или пестряди длиной ниже бедер с цельнокроеными рукавами. Их носили навыпуск и подвязывали на талии цветным шнурком или узким ремнем. По праздникам рубаху дополняли расшитыми зарукавьями и круглыми воротниками.
Порты – это мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на талии шнурком. Традиционной обувью крестьян (как мужчин, так и женщин) были лапти, вместо носков в те времена были онучи, полоски ткани, которыми обвязывали ступни и щиколотки. На голове мужчины носили войлочные колпаки.

В XV-XVII веках повседневный костюм крестьян несколько меняется. Так традиционный разрез на горловине мужской рубахи перемещается из центра в левую сторону, а сама рубаха становится короче и получает название «косоворотка». Появляется распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы: зипун и кафтан. Зипун представлял собой суконное платье выше колен, чуть расширенное книзу, с узкими рукавами и застежкой встык.

Кафтан – это верхняя одежда длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротником. Кафтаны знатных бояр обычно богато украшали дорогими тканями, вышивкой, тесьмой или галуном. Верхней зимней одеждой была распашная шуба, длинная, с широкими рукавами и большим воротником на подкладке из соболя, лисицы, зайца, песца, белки, овчины. Сверху шубу обычно покрывали тканью (крестьяне использовали для этого сукно, а бояре – дорогие привозные ткани).

В этот период костюмы феодальной знати и крестьян начинают все больше различаться, и не только качеством тканей и отделкой, а даже покроем одежды. В XV-XVII веках в гардероб знатных особ входят такие предметы одежды, как ферязь и охабень. Ферязь – кафтан особого покроя длиной до пола с длинными рукавами, сшитый из шелковой или бархатной ткани. Ферязь было принято надевать только на одну руку, сильно присборивая при этом длинный рукав, второй же свободно висел позади почти до самого пола.

Охабень тоже представлял собой разновидность кафтана с большим четырехугольным воротником, который свисал на спине, и длинными рукавами, завязывавшимися сзади. Такой кафтан носили на плечах. Оба этих предмета одежды были совершенно неприспособленны к выполнению какой-либо работы и предназначались только для того, чтобы подчеркнуть сословную принадлежность их обладателя.

 

Кокошник: традиционный русский головной убор

Всем известна пословица Одежда говорит для мужчин . В русском национальном костюме значительную роль играл головной убор — кокошник: он завершал праздничный женский костюм, многослойный и монументальный. Женщины надевают кокошник только в самых торжественных случаях и часто передают его по наследству в семье. Русский головной убор также является источником вдохновения для многих современных модных решений. Добро пожаловать в мир красоты!

Иван Аргунов, Портрет неизвестной в русском костюме , 1784, Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Что вообще означает это забавное слово?

Название происходит от древнерусского «кокош» — оно связано с формой черепа птицы. Мы не знаем, когда именно Кокошник появился в российском женском костюме. Использование этого слова впервые было зафиксировано в 17 веке.

Уже к 18-19 векам изделие стало одним из самых распространенных в России женских головных уборов. В России и крестьяне, и горожане, принадлежавшие к купеческому и буржуазному сословию, носили головной убор на торжествах, в церкви и по большим праздникам.

Константин Маковский, Девушка с жемчужным ожерельем , 1880-1890, частное собрание. Викиарт.

Петр I, который хотел модернизировать Россию и смоделировать ее по образцу стран Западной Европы, запретил этот головной убор. Но кокошник сохранился в крестьянской среде как атрибут праздничной или свадебной одежды.

В эпоху Екатерины Великой возродился интерес к русской истории и русским древностям. В моде был женский костюм Московской Руси XVII века, представлявший собой придворное платье, напоминающее сарафан, дополненное кокошником и длинной присборенной рубашкой.

Франц Крюгер, Портрет императрицы Александры Федоровны , 1830-е годы, Государственный Исторический музей, Москва, Россия.

В 1834 году Николай I издал указ о введении нового придворного платья, дополненного кокошником. Он состоял из узкого открытого лифа с длинными рукавами и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранялся до отречения Николая II в феврале 1917 года.

Не позволяй обмануть тебя

Русский головной убор, начало 19 века, коллекция Натальи де Шабельской (1841–1905), Музей Метрополитен, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

В древности только замужние женщины имели право носить кокошник. Несмотря на великолепный вид, главной отличительной особенностью кокошника было то, что он плотно прикрывал волосы женщины, заплетал их в две косы и уложил венком или пучком. Древний обычай покрывать волосы замужней женщины был известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными верованиями.

Девять портных создают мужчину

В данном случае мастерицы создают женщину.Кокошники обычно изготавливались профессиональными мастерицами, называемыми «кокошницами», которые обладали необходимыми навыками шитья жемчугом, бисером и золотой нитью, а также умели обрабатывать дорогие красивые фабричные ткани, такие как шелк, атлас, бархат и парча.

Спинка русского головного убора, XIX век, коллекция Натальи де Шабельской (1841–1905), Музей Метрополитен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Важность образа

Орнаменты, украшавшие кокошник, имели особую ценность.В центре, как правило, находилась стилизованная «лягушка» — символ плодородия. По бокам — S-образные фигуры лебедей — символы супружеской верности. На спине русского головного убора традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая ветвь которого принадлежит новому поколению. А на этом «кусте» были птицы, плоды с семенами и многие другие символические знаки. Таким образом, кокошник был еще и оберегом.

Очень оригинальная разновидность кокошников с жемчужными шишками.Эти уникальные украшения символизировали плодородие. Была даже такая поговорка: Сколько шишек — столько малышей .

Абрам Клюквин, Женщина в жемчужном торопецком головном уборе и платке , начало ХХ века, частное собрание. Artchive.

Стоимость некоторых кокошников, сделанных для королевской семьи, была огромной. Кокошники считались большой семейной ценностью. Люди бережно хранили их и передавали по наследству. Часто ими пользовались несколько поколений женщин.

Константин Маковский, Боярский свадебный пир , 1883, Hillwood Estate, Museum & Gardens, Вашингтон, округ Колумбия, США.

В кокошнике и маскарадном костюме, конечно, прядением и чисткой никто не занимался. Эта дама, наверное, ждет гостей и думает, что считает ведение домашнего хозяйства важным событием!

Константин Маковский, Боярина у окна , 1885 г., частное собрание. Викиарт.

Современный подход

Члены английской королевской семьи до сих пор носят повязки в виде русских головных уборов на свадьбах и важных мероприятиях.И принцесса Евгения Йоркская, и Меган Маркл вышли замуж в таких бриллиантовых диадемах. А Кейт Миддлтон надела вариацию кокошника на крестины принца Луи.

Елена Мрозовская, Княгиня Ольга Константиновна Орлова (урожденная княгиня Белосельская-Белозверская) в кокошнике на балу 1903 года в Зимнем дворце , 1903, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия.

Карл Лагерфельд сильно переосмыслил кокошники на подиуме. Они появились в 2009 году на показе Chanel «Париж-Москва».А в 2014 году Дженнифер Лопес позировала в традиционном русском головном уборе для обложки российского журнала Harper’s Bazaar . Сегодня многие модные бренды предлагают свои версии кокошника: классические и переосмысленные — в виде симпатичных минималистичных повязок на голову.

Русский головной убор, 19 век, коллекция Натальи де Шабельской (1841–1905), Музей Метрополитен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Между прочим, этот традиционный русский головной убор также вдохновлен «короной беженцев» королевы Амидалы из второго эпизода Звездных войн .

Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов Джорджа Лукаса, 2002 г. Костюмное хранилище.

---

Подробнее о моде в искусстве :

Если вы найдете радость и вдохновение в наших историях, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДДЕРЖИТЕ
DailyArt Magazine скромным пожертвованием. Мы любим историю искусства, и
мы хотим продолжать писать об этом.

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия.Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке. До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы.В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем. Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан.Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм с юбкой-поневой обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

На чемпионате мира по футболу иностранные болельщики носят традиционный русский головной убор.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия (Рейтер). Многие болельщики со всего мира на чемпионате мира по футболу в России пробовали что-то новенькое: традиционный русский стиль. головной убор, известный как «кокошник».

ФОТО ФАЙЛА: Женщины в кокошнике, традиционном русском головном уборе, в первый день чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в центре Москвы, Россия, 14 июня 2018 года. REUTERS / Сергей Карпухин

Российские футбольные фанатки наделы головной убор, напоминающий тиару, с майками команды и традиционным костюмом на матчах и в фан-зонах, чтобы показать свою преданность. Некоторым мужчинам тоже понравился головной убор.

У них был момент славы, когда три фаната стали интернет-звездами после того, как их показали по национальному телевидению в традиционных головных уборах.В кокошниках болельщики ели хот-доги на трибунах во время матча 1/8 финала России против сборной Испании на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я действительно хочу поддержать (команду), надев кокошник», — сказала российская фанатка Кермен Манджиева, примеряя головной убор. «Это должно принести им удачу. Я верю в это!»

Россия сыграет с Хорватией за место в полуфинале в субботу.

Однако иностранные болельщики не обязательно носили кокошники для поддержки своей команды, а приняли головной убор как модный аксессуар.

«Это красиво», — сказал один бразильский фанат в фан-зоне Санкт-Петербурга. «Они очень красочные. Они очень милые. И они мне очень хорошо смотрятся ».

Кокошники были среди сувениров, которые болельщики чемпионата мира покупали в России, сказал один дизайнер.

«Это часть нашей культуры, которую турист может унести с собой», — сказала Татьяна Домбровская, дизайнер головных уборов.

Кокошники, которые в досоветскую эпоху традиционно носили замужние женщины, сейчас часто носят участники танцевальных коллективов.

Россия принимает чемпионат мира по футболу в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Финал турнира состоится 15 июля.

Написано Габриэль Тетро-Фарбер; Редакция Элисон Вильямс

Российский модный показ обещает стать визуальным праздником

Русская мода приходит в Cohoes.

10 сентября в здании бывшего римско-католического костела, переоборудованного в банкетный зал, будет представлен показ модной одежды трех российских дизайнеров «Passion Runway».

«Подиум страсти»

ЧТО: Модный показ с русской тематикой

КОГДА: с 17:00 до 22:00 Суббота, 10 сентября

ГДЕ: Место проведения, 65 Congress St., Cohoes

СКОЛЬКО: Общий вход заранее 20 долларов. Зарезервированные места — 25, 35 и 45 долларов. Билеты продаются онлайн.

ПОДРОБНЕЕ: www.newrussiacenter.org/fashion-show

Первое в истории мероприятие «Столичный регион», посвященное сбору средств для культурного центра «Новая Россия», обещает стать визуальным праздником, поскольку модели идут по взлетно-посадочной полосе среди готического величия 50-футовых потолков и витражей.

Вдохновленное русской культурой и современной российской модой, мероприятие будет «шикарным», «креативным» и «элегантным», — говорит Таня Дептола, президент некоммерческой организации.

Наряду с показом на взлетно-посадочной полосе, будут развлекательные программы, фуршет, бутик-магазин, прохладительные напитки и after-party.

Связанная история

Дизайнер говорит, что мода создает положительные эмоции

Показанный дизайнер — Евгения Лужина-Салазар, Вашингтон, Д.Создатель и продюсер фильма «Passion Runway», который был показан в Чикаго и в посольстве России в Вашингтоне.

Лужина-Салазар, которая также является отмеченным наградами художником по костюмам и декорациям для театра, обращается к истории России и костюмам для своих коллекций. В фильме «Пятьдесят оттенков красного» модели носят шляпы, вдохновленные кокошником, головным убором, который носили русские женщины в 16-19 веках, и сарафаном, длинным сарафаном, который до сих пор носят как русский народный костюм.

Дизайны Лужиной-Салазар были показаны на Неделе моды в Нью-Йорке и на мероприятиях Недели моды в Атлантик-Сити, Вирджиния и Мэриленд.

«Модной сцене России чуть больше 20 лет, но она уже процветает», — говорит Дептола. «С начала постсоветской эпохи русская мода вышла на ведущие подиумы мира, привнося на модную сцену уникальную русскую изысканность и традиции».

Другие дизайнеры — это Ольга Папкович из Нью-Йорка, генеральный директор и основатель журнала PopImpressKA Journal, и Альбина Михайлина, известный российский дизайнер.

Папкович покажет PopImpressKA, свою линию одежды оригинального искусства на шелке.

Михайлина основала свой дом моды в Туле, Россия, в 1993 году и с тех пор стала известна своими свадебными и вечерними платьями.

Дом культуры

Культурный центр «Новая Россия», открытый в 2005 году с целью содействия пониманию и признанию общественностью русского народного искусства, русско-американской истории и культуры, представляет сообщество из 12 000 русскоязычных жителей столичного региона.

«Мы не только для русских из России, мы для всех людей из бывшего Советского Союза, говорящих по-русски», — говорит Дептола, житель Шотландии, приехавший в Америку из Москвы более 20 лет назад.

Уроки и программы, в том числе театральный кружок, книжный клуб, музыка для детей и языковые уроки для всех возрастов, проводятся в различных местах на арендованных площадях.

К концу этого года центр надеется построить постоянный дом в бывшей протестантской церкви в Ренсселере.

Показ мод является частью кампании по сбору 120 000 долларов, необходимых для покупки помещения, которое включает в себя концертный зал, классы, кухню и конференц-зал.

Репортер

Reach Gazette Карен Бьорнланд, тел. 395-3197, [электронная почта защищена] или в Twitter @bjorngazette.

Больше из Daily Gazette:

Категории: Жизнь и искусство

✅ кокошник головной убор русский бесплатно вектор eps, cdr, ai, svg векторная иллюстрация графика

Русский кокошник традиционный головной убор с орнаментом

Россия Достопримечательности, символы и значки

Набор элементов дизайна с русской тематикой

Русский орнамент.Танцующие девушки

Снегурочка, традиционный русский рождественский персонаж

Русская принцесса девочка в традиционной одежде каракули красочные векторные иллюстрации

Черно-белая страница для раскраски. Фэнтезийный рисунок женского лица в красивом народном головном уборе. Рабочий лист для детей и взрослых. Векторное изображение.

Традиционная русская одежда мультяшный вектор

Русские символы бесшовные модели.Национальный орнамент России. Стат

Русские символы бесшовные модели. Национальный орнамент России. Стат

Русская девушка женщина каракули красочный милый портрет векторный характер

Традиционная русская национальная одежда, женское элегантное платье и декорированный кокошник.

Женщина улыбается. Русская женщина. Векторная иллюстрация.

Карнавальная маска

Дети в национальных костюмах держатся за руки

Снегурочка, традиционный русский рождественский персонаж

Русские мужчина и женщина.Люди.

Девушка в русском народном сарафане. Плоский значок. Векторная иллюстрация картинки на белом фоне.

Россия Путешествие Плоская композиция

Анимационный портрет русской девушки в старинной одежде. Векторные иллюстрации, изолированные на белом фоне.

Русская девушка традиционная, Снегурочка, женский кокошник. Путешествие по России модный символ, тонкие линии искусства иконы.Вектор

Снегурочка, традиционный русский рождественский персонаж

Русская девушка в национальном платье с длинной косой. Стилизованные векторные иллюстрации

Россия Классная серьезная аватарка от эмоций. Русская девушка курит сигару

Плоский векторный набор различных национальных головных уборов. Традиционный головной убор. Мужские и женские аксессуары

Векторная иллюстрация мультяшной русской пары в традиционных костюмах

Маленькая девочка в красном сарафане и кокошнике, ребенок в национальном костюме России красочные векторные иллюстрации

Русская девушка в национальном платье с длинной косой.Плоский значок с потертостями

Портрет русской Снегурочки с подарком. Векторная иллюстрация на раунде со снежинками. Икона традиционного новогоднего персонажа Снегурочка.

Понятие русской культуры. Множество культурных объектов, достопримечательностей, символов, традиций.

Набор традиционных национальных предметов русской культуры, достопримечательностей, символов.

Портрет русской Снегурочки с подарком.Векторная иллюстрация на раунде со снежинками. Икона традиционного новогоднего персонажа Снегурочка. Изложено для книжки-раскраски.

Снегурочка с кокошником, корона. Сине-красный костюм. каваи, милые, мультики чиби

Анимационный портрет русской девушки в старинной одежде. Векторные иллюстрации, изолированные на белом фоне.

Набор элементов дизайна с русской тематикой

Плоский векторный набор различных национальных головных уборов.Головной убор для мужчин и женщин. Модная тема

Снегурочка. Внучка русского Деда Мороза. Новогодний символ

Снегурочка. Внучка Деда Мороза в России. Новогодняя девочка. Национальный традиционный народный праздник женщина в синем костюме

Снегурочка. Внучка Деда Мороза в России. Новогодняя девочка. Национальный традиционный народный праздник женщина в красном костюме

Традиционные русские символы, культура, достопримечательности.Одежда, еда, напитки, архитектурные сооружения.

Набор элементов дизайна с русской тематикой

Плоский векторный набор маленьких детей в разных национальных костюмах. Мальчики и девочки в традиционной одежде

Набор элементов дизайна с русской тематикой

Русские символы бесшовные модели. Национальный орнамент России. Стат

Набор элементов дизайна с русской тематикой

Набор элементов дизайна с русской тематикой

Кокошник, элемент традиционного русского женского костюма.Векторные объекты на белом фоне

Ярко-синий кокошник с орнаментом. Национальный русский головной убор для женщин. Традиционная шляпа. Плоский векторный icon

Кокошник декоративный дизайнерский

Красивая молодая женщина в традиционном русском головном уборе кокошник. Ручной обращается векторные иллюстрации

Блондинка в кокошнике

Модная блондинка с косами носит головной убор исконно русского кокошника.

Иллюстрация Русский национальный головной убор кокошник с голом

.

Красивая молодая женщина в традиционном русском головном уборе кокошник. Ручной обращается векторные иллюстрации

Женщина в традиционном русском головном уборе кокошник и золотая луна на фоне

Модный традиционный женский русский головной убор кокошник дизайн иллюстрация.

Светловолосая славянка в модном вязаном голубом платье с белым воротником и кокошником. Шаблон. Показ мод. Русский головной убор. Дизайн одежды и моделирование, реклама

Кокошник. Улыбающаяся красивая девушка в русском национальном головном уборе. Женщина изолирована на белом фоне.

Русская традиционная матрешка Матрешка в кокошнике с котом и бусами, цветовая вариация для раскраски страницы изолирована на белом фоне

Русский медведь в кокошнике бесшовные.Фон символа русской национальной шапки. Традиционная икона Зверь России

Русский медведь в кокошнике бесшовные. Фон символа русской национальной шапки. Традиционная икона Зверь России

Русский национальный головной убор кокошник с золотым орнаментом и бусинами. Рисунок зеленого головного убора. Этнический декор.

Кокошник — российский национальный женский головной убор.Дизайн этнического народного костюма.

Русский медведь в кокошнике. Российский национальный символ кепки. Традиционная икона Зверь России

Симпатичные дети в национальных костюмах разных стран, мальчики и девочки в этнической одежде из русских, датских, американских индейцев и французов. Векторные иллюстрации шаржа

Девушка в русском головном уборе кокошник. Красивый узор на синем фоне.Молодая красивая девушка славянской внешности с голубыми глазами и светлыми волосами

Красный русский национальный головной убор рисованной вектор значок EPPS10

Матрешка русская традиционная матрешка в цветовой вариации нарядного кокошника для раскраски страницы на белом фоне

Добро пожаловать в Россию, веселая открытка с традиционным русским головным убором-кокошником и усами

Матрешка Матрешка в кокошнике с котом и бисером наброски для раскрашивания на белом фоне

Народный кокошник в голубом цвете декорировал бижутерию.Традиционный русский головной убор.

Кокошник красного цвета. Русский головной убор, часть народного костюма, украшенный растительным орнаментом.

Иллюстрация Русский национальный головной убор кокошник с золотым орнаментом и бусами

Иллюстрация Русский национальный головной убор кокошник с золотым орнаментом и бусами

Культурная концепция бизнес-инфографики с 10 вариантами шестиугольника.наброски иконы, такие как голова лошади, императорский карп, индийский головной убор, индийская деревня, джамн серрано, канклес

Шаблон простого русского кокошника. Традиционный русский национальный женский головной убор. Узор декорирован жемчугом. Плакат, наглядное пособие для строительства. Удобно для печати

Русский национальный традиционный головной убор, элемент женского костюма

Череп на русском Кокошник.Русская народная женская шапка скелет голова

Матрешка Матрешка в нарядном кокошнике для раскрашивания на белом фоне.

Царевна-лягушка. Амфибия в традиционном русском головном уборе, жемчуге и украшениях. Нарисованная рукой иллюстрация сказки ручки чернил. Принт на футболке, тату-дизайн в стиле дотворк.

Комплект головных уборов. Зеленый берет и цилиндр шляпы. Ковбой и полицейский.Аристократ и британский шериф. Статуя Свободы и дяди Сэма. Русский кокошник и строительный шлем

Иллюстрация Русский национальный головной убор кокошник с золотым орнаментом и бусами

Стильные мужские и женские головные уборы, изолированные на белом фоне Векторный набор

Дизайн веб-баннера с элементами концепции культуры.

Концепция культуры 14 красочных иконок.2-х цветная синяя обводка i

Милая русская блондинка в красном платье с длинными волосами

Княгиня Несмеяна, персонаж русских сказок. Вектор рисованной иллюстрации

Птица Сирин, персонаж русских сказок. Иллюстрация вектора нарисованная рукой.

Традиционная русская икона головного убора, мультяшном стиле

Красивая молодая женщина в традиционном русском головном уборе кокошник.Ручной обращается векторные иллюстрации

Улыбающаяся блондинка в традиционной русской одежде и головном уборе. Национальная женская одежда. Плоский векторный дизайн

Ярко-красный кокошник. Славянский головной убор для женщин. Часть национального народного костюма. Женский головной убор. Плоский векторный icon

Модная блондинка с косами носит головной убор исконно русского кокошника.

Красивая молодая женщина в традиционном русском головном уборе кокошник.Ручной обращается векторные иллюстрации

Модная блондинка с косами носит головной убор исконно русского кокошника.

Кокошник — русская национальная женская шляпа. Этнический дизайн костюма.

Иллюстрация Русский национальный головной убор кокошник с золотым орнаментом и бусами

Кокошник головной убор женский народный

Иллюстрация Русский национальный головной убор кокошник с золотым орнаментом и бусами

Простой шаблон Русский кокошник.Традиционный русский национальный головной убор, украшенный кокошником, стоковая редактируемая векторная иллюстрация EPS 8

Традиционная русская женская одежда

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и рассказывала о семейном положении, возрасте и происхождении. Каждый вид одежды имел характерные детали и особый дизайн. Не в последнюю очередь важен был выбор ткани, а украшения, отделка и крой имели символическое значение.

По мнению исследователей, традиционная русская одежда сформировалась примерно в XII веке. Вплоть до 18 века эту одежду носили все члены общества, от беднейших крестьян до самых богатых бояр и правителей. После указа Петра Великого в конце 1600-х годов традиционная русская одежда была заменена европейской одеждой. Питер был убежден, что старое «простонародное» платье не подходило для страны, которая пыталась быть экономическим и культурным партнером Европы.Некоторые исследователи считают, что на самом деле это был не политический шаг, а просто проявление вкуса Питера. С этого времени традиционная русская одежда стала только для крестьян и сохранилась только среди низших слоев общества. За этим декретом были наложены строгие штрафы за изготовление или продажу традиционной русской одежды.

Было два основных вида русской одежды: праздничная и повседневная. Одежда обоих типов была сделана из нескольких слоев ткани и могла быть как прямой, так и расклешенной.Подчеркивание талии было редкостью. Предпочтение отдавалось ярким тканям.

Подол рубашек, а также воротники и рукава были богато украшены вышивкой, а также тесьмой, пайетками и пуговицами. Узорчатые вставки также использовались при пошиве одежды, а для праздничного костюма передняя часть рубашки была полностью покрыта узорами.

В каждом регионе были свои узоры и орнаменты, которые использовались для украшения русской одежды, а также могли быть разные цветовые решения.В деревнях и городах вокруг Воронежа одежду украшали черной вышивкой, которая считалась очень нарядной. В северных и центральных районах люди предпочитали более яркие варианты, в том числе вышивку золотой нитью или ярким шелком или хлопком. Наиболее распространенными цветами были красный, темно-синий и черный.

На юге России традиционная женская одежда состояла из длинной простой рубашки и длинной юбки, сделанных из трех сшитых вместе кусков ткани.Это была самая распространенная одежда для замужних женщин. Подол часто украшали вышивкой и другими украшениями. Ткань юбки была шерстяной, по сравнению с рубашкой, которая была сделана только из хлопка. Шерстяная нить, называемая гашником, удерживала юбку на месте, а поверх юбки часто надевали фартук. На юге рубашка также часто была богато расшита узорами.

Сарафан

• Неудивительно, что традиционный русский сарафан или сарафан имеет восточные корни.Слово «сарафан» означает «полностью одетый». Было несколько видов сарафанов:
• Трапециевидные сарафаны («пахотные сарафаны») носили на Урале. Шов, соединяющий два куска ткани, соединялся спереди одежды и украшался пуговицами или лентами.
• У «глухого» сарафана спереди не было шва. Эта одежда была сделана из одного большого полотна ткани.
• Круглые сарафаны было удобно носить из-за большого размера и лямок.
• Цвет сарафанов зависел от того, предназначены они для повседневного использования или для особых случаев. Самыми популярными цветами были красный, голубой, темно-синий и темно-красный. В повседневных сарафах использовалась грубая ткань или бязь, в особых случаях — парча или шелк. Поверх сарафана женщины также носили душегрейку или кардиган, который мог быть сделан как из богатого, так и из простого материала.

Русская повседневная и специальная одежда

В традиционной русской одежде была очень четкая грань между одеждой для повседневного использования и одеждой для особых случаев.

Повседневная одежда была простой, и ее было меньше (не более семи). Материалы были недорогими, а дизайн позволял комфортно работать и въезжать.

Для особых случаев можно носить 20 или более элементов. Использовались более дорогие ткани, в том числе шерсть, парча и бархат. Эти наряды привозили только для особых торжеств и фестивалей, а в остальное время хранились в больших сундуках.Некоторые типы одежды предназначались для ритуалов и особых мероприятий, таких как посещение церкви, похороны или крестины.

Украшения

Женщины любого возраста любили разнообразные украшения. Русская одежда была покрыта бисером и носилась с роскошными ожерельями, серьгами и подвесками. В зажиточных семьях пуговицы украшали инкрустацией камнями, филигранью и гравировкой.

Часто украшали головные уборы. Незамужние девушки носили яркие ленты, ободки, накидки и другие различные замысловатые платки.После замужества женщины полностью сменили одежду. Замужние женщины полностью прятали волосы под головным убором с платком сверху. Эти богато украшенные головные уборы были частью особой одежды, а повседневной одеждой были чепчики с шарфом из хлопка или льна.

Купить Русский головной убор Кокошник

Кокошник

Кокошник — традиционный русский головной убор, который женщины и молодые девушки носят к историческому платью-сарафану. Первые кокошники появились еще в 10 веке на территории Древней Руси.Его популярность быстро распространилась между 16-19 веками, и по сей день головной убор является важной особенностью костюма русских танцевальных ансамблей и народной культуры в целом.

Слово «кокошник» впервые появилось в 16 веке и происходит от старославянского слова «кокош», что означает «курица или петушок». Головной убор претерпел правильную трансформацию, в какой-то момент это был не полный цилиндр, а диадема в форме диадемы. Он стал частью официальной придворной одежды королевской семьи.Эти «короны», в свою очередь, были вдохновлены модой итальянского Возрождения.

Были времена, когда кокошник могла носить любая женщина, независимо от того, каким социальным статусом она была. Давно забыли о разнице между укладкой волос определенным образом, чтобы их можно было спрятать под кокошником, или отпусканием распущенных волос на плечо или вдоль спины за кокошником. Однако изначально это было заявлением и знаком — замужем женщина или холостяком.Если женщина прятала волосы под кокошником, значит, ее забрали.

История Кокошника

В XIX веке кокошник считался особым предметом одежды знатных женщин и даже превращался в свадебный головной убор королев всего мира. Что, в свою очередь, вдохновило многих дизайнеров, таких как Cartier, на создание диадем, немного напоминающих кокошники.

В наши дни кокошники носят женщины и артисты российских танцевальных ансамблей, а также снегурочки (внучка Деда Мороза) во время новогодних праздников.

Есть много фасонов и размеров кокошников. Можно с уверенностью сказать, что всемирно известные дизайнеры взяли на себя множество вариантов этого традиционного русского головного убора — они создали настоящие произведения искусства, украшенные кристаллами Сваровски, драгоценными камнями, жемчугом, сложной вышивкой, косами и многим другим.