Смотрите историю мужского костюма в видео ниже.

Что надеть на танцевальные мероприятия начала 1800-х годов

Мы поощряем официальную одежду в период декабрьских праздников. Болл, потому что он так много добавляет к старинной атмосфере. Тем не мение, никто не должен пропускать мяч, потому что у них нет обширного винтажный шкаф.

Если вы предпочитаете не ходить в костюмах, дамы могут носить современные юбка и блузка или платье (желательно длинное и пышное) и мужские может носить современный смокинг, темный костюм или брюки и спортивные Пальто.Что бы вы ни носили, не забудьте обувь на гладкой подошве. для танцев. (См. Наши предложения по танцам обувь.)

Вот наши предложения, что надеть для обеих женщин. и господа. Помимо комментариев на старинном платье мы даем подсказки, как вы можете приблизиться образ с современной одеждой.

Примечание: Для шаров 19 века со специальной тематикой вы можете прийти в костюме, который отражает эту тему.

Женские
Платья для дам первой половины 19 века варьировались от платьев с завышенной талией с длинными простыми линиями до платьев с низкая, заостренная талия, широкие рукава (в 1830-е годы) и широкие, широкие юбки.

Ткани в начале 1800-х, как правило, были из мягкого муслина, некоторые фигурные или вышитые, и шелковые. Платья были с завышенной талией и закрывается сзади на пуговицы или завязки, позже — на крючки и глаза.Юбки собраны вверху, спереди гладкие, и более полный сзади. Белые детские перчатки до локтя носили, а украшения были простыми, например, жемчуг или медальон на цепочке.

Шелк, сети и атлас были популярны в 1820-х годах, талия стала средне-высокие и юбки более А-силуэта (с бороздками и без сборок). Больше украшений было использовано на лифе и подоле юбки. Перчатки и украшения были похожи на предыдущее десятилетие.

В 1830-х годах линия талии начиналась от средней до высокой и заканчивалась. низкий и заостренный. Юбки стали намного полнее. Рукава были полны и широкий и опущенный. Было использовано гораздо больше украшений. Перчатки были короче.

В 1840-х годах по-прежнему оставались низкие заостренные лифы и полнее. юбки, но рукава меньшего размера. Были надеты короткие перчатки.

Волосы в этот период носили кудри, косы, локоны. — более греческий стиль начала 1800-х годов, наваленный голову в 1820-х годах, затем носили больше на спине и по бокам в 1830-е и 1840-е гг.

Чтобы воссоздать облик начала 1800-х годов, наденьте простой совок. хлопковая ночная рубашка с воротником и короткими рукавами с объемными рукавами и завязать ленту под бюстом, делая это сзади. Добавьте украшения к лиф и подол придают образу 1820-х годов.

начало страницы

Господа
Мужское вечернее платье первой половины XIX века. началось с пальто с высоким вырезом и хвостом, надетого с ярким высоким разрезать жилетку, трусики и чулки.Пальто и брюки были бы разными цвета, например, пальто голубого цвета малиновки, с коричневыми трусиками и белые чулки, которые носят с парчовой жилеткой и жабо или прикладом на шее.

Штаны стали длинными, но все еще уютными в 1830-х годах, а цвет все еще оставался интересно. Чёрных видели чаще.

К 1850-м годам стиль формального платья стабилизировался до хвоста. пальто, похожие на сегодняшние, надевают с жилеткой и черными брюками.На шее обычно носили галстук или галстук.

Белые перчатки носили всегда.

начало страницы

Что надеть на другие периодические события
Перейдите по этим ссылкам, чтобы ознакомиться с нашими предложениями по одеванию для других События периода:
Середина до конца 1800-х (Викторианская эпоха)
Рэгтайм (1910-е)
1920-е и 1930-е годы

Одежда девятнадцатого века | Энциклопедия.com

Одежда в девятнадцатом веке резко изменилась. На изменение, конечно, повлияли сдвиги во вкусе, но, что более важно, появление машин в производстве одежды. Швейные машины, ткацкие станки или ткацкие станки, энергия пара, электричество, новые формулы красителей и другие изобретения увеличили скорость и легкость производства одежды. Эти изобретения использовались для украшения женской одежды; машинная обрезка была применена в большом количестве к огромным струящиеся платья, которые носили женщины в середине века.К концу столетия появление мужских костюмов-то же самое повысило интерес мужчин к готовой одежде, что к середине двадцатого столетия разрушило бы карьеру многих портных, поскольку одежда не нуждалась в переделках.

Стиль одежды, которую носили мужчины, на протяжении столетия становился все более мрачным и менее ярким. В начале века стильно одетые мужчины, известные как денди, такие как Джордж «Бо» Браммелл, повлияли на мужскую моду, заменив причудливые наряды с богато украшенными жилетами и оборками на простые темные жакеты, рубашки с высоким воротником и простые галстуки, жилеты и т. Д. в итоге брюки.Хотя в течение столетия некоторые мужчины носили корсеты и яркую одежду, к концу периода мужская одежда стала ассоциироваться больше с чистой, отполированной одеждой, чем с причудливым орнаментом. Черный цвет, представленный в этом столетии как правильный для мужской одежды, сохранился до наших дней в виде смокингов и темных костюмов.

Женская мода сильно изменилась на протяжении столетия. Начиная со стилей, раскрывающих женскую фигуру в Европе и Америке в большей степени, чем когда-либо прежде, к середине века женщины перешли на большие платья с огромными рукавами и юбками и с тяжелыми украшениями.По прошествии века женская мода снова изменилась, чтобы включить более узкие силуэты или профили, при этом пышность юбки ограничивалась задней полоской. Несмотря на огромные различия в размерах юбок и рукавов, женские талии сжимались все туже и туже в различных корсетах на протяжении всего века. Важность тонкой талии на протяжении девятнадцатого века побуждала некоторых матерей также ограничивать своих маленьких дочерей связующими корсетами.

В то время как стили для мужчин в конце столетия заложили основу, которая повлияет на мужскую одежду на последующие века, стили для женщин этого не сделали.На женскую моду повлияли модельеры, первым из которых был Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895). А в наступающем столетии женщины получат гораздо больше свободы, и появятся новые стили, отражающие это. Один стиль, представленный в девятнадцатом веке, окажет прочное влияние на моду как мужчин, так и женщин по всему миру: синие джинсы, начавшие с прочных рабочих брюк, стали одной из самых влиятельных тенденций американской моды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бирд, Пенелопа. Мода девятнадцатого века . Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1992.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Иллюстрация костюма: Девятнадцатый век. Введение Джеймса Лавера. Лондон, Англия: Музей Виктории и Альберта, 1947.

ДеМарли, Диана. Деньги: Отец высокой моды. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1990.

Флетчер, Мэрион. Женский костюм в девятнадцатом веке. (Буклеты Национальной галереи) Мельбурн: Издательство Оксфордского университета, 1966.

Гиббс-Смит, Чарльз Х. Модная леди XIX века. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1960.

Моерс, Эллен. Денди: от Браммела до Бирбома. Нью-Йорк: Viking Press, 1960.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

Ярвуд, Дорин. Мода в западном мире: 1500–1900 . Нью-Йорк: Drama Book Publishers, 1992.

Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела и обувь на протяжении веков

Ранняя викторианская эпоха — доминирование черного цвета в 1840–1880-х годах

Новый образ для мужчин: мрачный стиль

Ранняя викторианская мужская мода выглядела приглушенной по сравнению с эксцессами периода Регентства

Когда королева Виктория взошла на престол в 1837 году, промышленная революция была в самом разгаре.Процветающий формирующийся средний класс стремился к респектабельности и однородности и находился под сильным влиянием торжественного протестантского движения того времени. В результате непрактичный денди праздного класса Регентства был заменен функциональным и мрачным портняжничанием, предпочитаемым людьми, которые, по словам одного историка, «хотели выглядеть столь же серьезными и серьезными, как банки и фабрики, которыми они владели». Так получилось, что концепция джентльмена превзошла идею придворного, в результате чего в 1878 году портной и закройщик заявил, что «платье в наши дни перестало быть показателем социального положения мужчины.”

Вечерний этикет

Общая иерархия одежды и раздевания Регентства сохранилась и в викторианскую эпоху. Одно популярное руководство по этикету того периода резюмировало, что «быть« раздетым »означает быть одетым для работы и обычных занятий», в то время как «быть одетым» означало проявить уважение к обществу, нося одежду, «которую это общество считает подходящей для особые случаи ».

Раннее викторианское дневное платье

Новым для той эпохи было более четкое разделение категории платья на утреннюю и вечернюю одежду.Утреннее платье было официальным дневным нарядом. Вечернее платье, часто называемое парадным, оставалось вершиной аристократической одежды, а практика одевания к обеду была необходима мужчинам, стремившимся к благородству. Руководство по этикету Инструктированного Рутледжа:

Вечером, хотя и только в кругу семьи, носите только черное и будьте столь же щепетильны, чтобы надевать фрак, как если бы вы ожидали посетителей. Если у вас есть сыновья, воспитывайте их, чтобы они поступали так же. Именно соблюдение этих мелких мелочей в домашнем этикете отличает настоящего джентльмена.

Благодаря глобальному влиянию Великобритании, эта практика пошива одежды была принята во всем мире. Американские брамины, которые были элитой своего времени, стремились перенять утонченные традиции своих бывших правителей, чтобы наполнить свою молодую страну цивилизованностью Старого Слова. Сказано в очень популярной американской книге по этикету «Разумный этикет лучшего общества»:

Настоящий вечерний костюм, признанный таковым во всем мире, со временем, хотя и не без некоторых невзгод, прочно утвердился в этой стране.С развитием культуры мы стали более космополитичными, и космополитические вечерние платья, признанные повсюду от Инда до полюса, получили бесспорное влияние.

Иллюстрация пары викторианской эпохи, танцующей на балу

Однако основополагающий этикет этого нового костюма оставался неуловимым для американцев. К разочарованию автора, большинство ее соотечественников не понимали, что вечерняя одежда предназначена для ношения вечером, и считали ее подходящей для любого официального случая, днем ​​или ночью.

Книга также содержала два заметных исключения из универсального обычая одеваться после наступления темноты:

• Воскресные вечера не подходили к вечернему платью, поэтому вместо него надевали утреннее платье.
• В некоторых кругах вечернее платье считалось аффектом, поэтому «в провинциальных городах хорошо делать то, что делают другие».

Теоретически новое парадное платье сохранило старую подиерархию относительно неформального вечернего платья, обычного вечернего платья и наиболее формального бального и оперного платья.Однако различия между слоями все больше сводились к минимуму в результате акцента новой эры на единообразие и практичность. «Вечерние платья одинаковы, независимо от характера вечерних развлечений», — говорится в сообщении Sensible Etiquette. «Теоретически джентльмен одевается к обеду, а затем готовится одинаково к визитам, опере или балу».

Вечерний наряд 1873 года

Одежда после наступления темноты

Отличительное вечернее платье в викторианском стиле

Поскольку эпоха насчитывает более шестидесяти лет, не существует такого понятия, как типичное мужское вечернее платье викторианской эпохи.Вместо этого есть три довольно разных фазы:

• Ранний период примерно с 1840 по 1860 год отмечен постепенным исчезновением яркости эпохи Регентства
• средний период примерно с 1860 по 1880 год — также известный как начало американского позолоченного века — отличается строгой кодификацией стандартов
• ] поздний период примерно с 1880 по 1900 год — вторая половина позолоченного века — примечателен введением смокинга и последующим двухуровневым кодом вечерней одежды

В следующем обзоре рассматривается эволюция отдельных предметов одежды за первые четыре десятилетия эпохи по мере постепенного совершенствования дресс-кода.Описанные здесь тенденции применимы как к Великобритании, так и к Америке, если не указано иное.

Короткие пальто с силуэтом плаща 1871 года — обратите внимание на выбор цилиндра с коротким пальто

Общие

По мере того, как вечерний наряд стал более сдержанным и однообразным, необходимость его качественного исполнения стала критической. Превосходные материалы, качественный пошив и новейший стиль были теперь единственными чертами, которые могли отличить наряд настоящего викторианского джентльмена.

Пальто

Первоначально фрак, известный в то время как фрак, по-прежнему использовался как для вечернего, так и для утреннего платья.К 1860-м годам его носили только вечером.

Как и в эпоху Регентства, сначала были приемлемы различные темные цвета. Популярность синей версии с позолоченными пуговицами и коричневой версии со временем пошла на убыль, пока к 1853 году, согласно журналу The Gentleman’s Magazine of Fashion, «доля черных вечерних фраков составляет двадцать к одному по сравнению с любым другим цветом». Эта растущая привлекательность черных в викторианскую эпоху была вызвана рядом причин: ранее упомянутым мрачным протестантизмом того времени, прагматизмом жизни среди покрытых сажей городов промышленной революции и установленным годом траура после смерти муж королевы в 1861 году.

Тщеславие также сыграло роль в том, что мужчины отдают предпочтение черному цвету, согласно справочнику American Gentleman’s Guide по вежливости и моде, в котором отмечается, что он обладает эффектом похудания и вызывает затруднения. «Для любого мужчины будет большим комплиментом сказать ему, что ему становится черный цвет, и, вероятно, именно благодаря этому свойству черный выбран преимущественно для вечерних или бальных платьев».

Пальто сначала по-прежнему были однобортными или двубортными, и в то время как утренние пальто теперь были предназначены для застегивания пуговиц, вечерние версии по-прежнему предназначались для расстегнутой одежды, чтобы продемонстрировать переднюю часть жилета и рубашки.Это сделало пуговицы двубортного платья чисто декоративными, и к 1870-м годам наиболее распространенный стиль вечерних платьев имел две пуговицы по обе стороны спереди.

Викторианская мужская одежда в июне 1871 года

Воротники с V- и M-образными выемками продолжали оставаться популярными в раннюю викторианскую эпоху, но последняя вошла в историю примерно в 1870-х годах. Шелковые лацканы появились в 1860-х годах, что, по мнению автора мужской одежды Николаса Антонгиаванни, вызвало зависть у гражданских мужчин, носивших фраки в сопровождении геральдических нарядов или парадной военной формы.В отличие от сегодняшнего дня, облицовка не покрывала весь лацкан, а останавливалась на краю нескольких петель, которые были стандартными на лацканах того времени.

Стильной альтернативой в 1860-х годах был рулонный воротник (воротник-шаль), но к началу 70-х он вышел из моды. Бархатные воротники оставались еще одним модным вариантом до конца викторианской эпохи.

Рукава фрака часто имели накладные манжеты, которые иногда были бархатными, чтобы соответствовать воротнику. Отделка для пуговиц стала появляться в 1870-х годах.Карманы оставались скрытыми в хвостах, потому что «в компании», — говорится в «Справочнике модного человека», «как можно меньше должно быть в карманах пальто».

Длина хвоста и высота талии продолжали варьироваться в зависимости от прихотей моды.

Жилет

Жилет был последней вечерней одеждой, сохранившей яркость эпохи Регентства. Сначала он был сделан из роскошных материалов, таких как шелк, атлас, бархат и кашемир, и часто украшался вышивкой.К 1860-м годам это были в основном ткань или шелк и ограничивались черным или белым цветом. Этот выбор цвета жилета был одним из двух вариантов, разрешенных в викторианском вечернем платье (второй — цвет галстука), хотя британские власти по этикету посоветовали белый цвет немодным и его следует ограничивать только в самых формальных случаях.

Вечерние жилетки из черного дерева или слоновой кости всегда были однобортными. Они были все более низкими с V-образным вырезом до 1870-х годов, когда появилась U-образная форма.И наоборот, талия становилась все выше, так что к 1850-м годам низ обычно был прямым.

Шалевый воротник был типичным для жилета, а к середине века появились два кармана. Пуговицы были либо покрыты материалом, либо позолотой, либо камнями фантазии. Петля для брюк была введена в свадебные и вечерние жилетки в 1840 году и до сих пор остается признаком качественного покрытия талии. Нижний жилет, новинка эпохи Регентства, вымер к 1850-м годам из-за упомянутой ранее укороченной талии.(На иллюстрациях, сделанных позднее в эту эпоху, видно, что похоже на спущенный жилет, псевдо-нижний жилет, который теперь чаще ассоциируется с утренним платьем.)

Брюки и панталоны Мода 1870-х годов

Кюлоты и брюки

Сначала брюки — плотно прилегающие и достаточно короткие, чтобы обнажать ступню и щиколотку — были нормой, а брюки разрешались только для менее формальных вечерних мероприятий. Со временем брюки стали приемлемыми для всех вечерних мероприятий, хотя они оставались более приталенными, чем дневные.Ремешки для ног, появившиеся в эпоху Регентства, вышли из моды в 1840-х годах.

Первоначально вечерние брюки были из черной керсимира или иногда из кашемира, но к 1860-м годам их шили из той же шерсти, что и фрак. Как и в случае с шелковой отделкой во фраке, в 1850-х годах на брюках появилась ленточная тесьма в стиле милитари.

Рубашка и воротник

В викторианскую эпоху оборки на фасадах рубашек становились все более редкими, так как изящные складки стали их предпочтительным украшением.Простые фасоны были наиболее распространенным стилем к 1850-м годам и требовали толстой груди, чтобы рубашка выглядела неуклюжей, которая в остальном сидела очень свободно. В то же время стали появляться люверсы для заклепок, а накрахмаленные манжеты сделали запонки более модными.

Прямоугольные воротники с жесткой рамой появились в 1860-х годах, а в следующем десятилетии начали показывать крылья. Отложные воротники изредка можно было увидеть в 1860-х и начале 70-х годов.

Галстуки в апреле 1874 года — обратите внимание на джентльмена слева в костюме с черным галстуком, более коротком пиджаке и цилиндре — очень похожий на смокинг, который мы знали в 1880-х годах

Галстуки

Стандартным вечерним галстуком был сначала белый галстук, а затем, к 1860-м годам, белый «галстук» или галстук-бабочка, все из материала, пригодного для стирки.В Америке черные галстуки были одинаково приемлемы, но в Британии они относились к менее формальным делам. К 1860-м годам вечерние галстуки-бабочки были в основном узкими с заостренными концами.

Обувь

Сначала вечерняя обувь по-прежнему была черной классической обуви или туфлей-лодочкой, хотя теперь ее называли лаковой кожей. В 1857 году в «Шкатулке модной танцовщицы» сообщалось, что «туфли или туфли вышли из строя, за исключением государственных балов, где носят придворные платья.Ботинки теперь были предпочтительным покрытием для ног.

Вечерние чулки, как правило, были из черного шелка, хотя на некоторых исторических иллюстрациях белые шелковые чулки иногда появлялись на протяжении викторианской эпохи.

Головные уборы

Согласно «Справочнику модного человека» 1839 года: «На танцах или на большом вечере бюстгальтеры с вырезом уместны и элегантны; но носить в таких случаях обычную шляпу, как это делают некоторые неуклюжие подражатели моды, неуклюже и абсурдно ». Упомянутая «обычная шляпа» — это цилиндр, который к 1840-м годам «превратился из модной новинки в символ статуса для буржуазных мужчин», — поясняет веб-сайт музея МакКорда.«Цилиндр символизировал респектабельность, богатство, достоинство и социальное положение: высокий и внушительный, он заставлял мужчин выглядеть выше и« красивее ».

Мужские шляпы в викторианском стиле

Хотя черный цилиндр приемлем для вечернего ношения, он был непрактичным не только из-за вышеупомянутой неудобства при переноске, но и из-за его уязвимости при хранении под сиденьем джентльмена в опере или театре. Следовательно, когда примерно в 1840 году Антуан Гибус усовершенствовал складную версию цилиндра, получившаяся шляпа из гибуса быстро стала самым популярным головным убором после шести часов вечера.

Первоначально распространенный в мехе бобра, цилиндр (он же топпер) становился все более популярным в плюше для шелковых шляп, благодаря достижениям в конструкции шелковых шляп, значительно более низкой цене, принятию этого стиля принцем Альбертом в 1850 году и сокращению численности бобров в Северной Америке. к середине века. По этой причине ее также часто называли шелковой шляпой.

Перчатки

Использование вечерних перчаток эволюционировало от обязательного — «рука без перчаток — раздвоенная ступня пошлости» (1839 г.) — до рекомендованного, особенно во время танцев, «прикасаться к чистой перчатке женщины открытыми пальцами неуместно!» (1857 г.) — необязательно — «эта мода с открытыми руками возникла среди английских королевских особ и пользуется одобрением у многих лидеров американского общества» (1878 г.).Независимо от необходимости, один протокол оставался неизменным на протяжении всего периода: перчатки всегда нужно снимать перед обедом.

Темные или бледные цвета были приемлемы для обычной вечерней одежды, но в очень официальных случаях, таких как балы, перчатки должны были быть белыми или, возможно, бледно-желтыми, также известными как желтые. Роскошные свойства детской кожи сделали ее идеальным материалом для вечерних перчаток.

Верхняя одежда

Согласно Справочнику по английскому костюму девятнадцатого века, как плащи, так и пальто носили с викторианской вечерней одеждой, последняя со временем стала более распространенной.

Верхняя одежда викторианской эпохи в феврале 1871 года — также обратите внимание на выкройку брюк

Другое

Теперь, когда в вечерних жилетах были карманы, в них можно было хранить часы, как это было принято в утренних платьях. К часам прикреплялась декоративная цепочка, которая пристегивалась к пуговице жилета, чтобы часы не выпадали из места хранения. Эта цепочка для часов или кожух для часов сначала можно было украсить ценными безделушками или сувенирами, но к 1878 году власти предупреждали, что меньшее количество украшений «всегда выглядит более мужественно и аристократично, чем чрезмерное количество украшений.”

Заклепки для рубашек и запонки стали еще одним дополнением к вечернему платью. Знатоки этикета рекомендовали, чтобы заклепки и звенья на рукавах были маленькими и простыми, а предпочитали делать их из точеного золота или украшать бриллиантами, черным жемчугом или опалом.

В американской книге по этикету 1857 года предлагалось носить «мягкий, тонкий белый носовой платок» с вечерним платьем, а в ряде британских руководств того периода упоминалось надушение этого аксессуара духами.

Готово к помощи

Вечернее платье могло быть практически обязательным в девятнадцатом веке, но это не значит, что его любили повсюду.Один из самых популярных авторов этикета позолоченного века поделился своим удивительно откровенным мнением об наряде:

Это просто вздор — говорить о современной цивилизации и радоваться тому, что жестокости темных веков никогда не могут быть совершены в наши дни и в этой стране. Я утверждаю, что они совершаются свободно, как правило, ежедневно, с согласия самого несчастного жертвы, под принуждением носить вечернюю одежду. Есть ли что-нибудь более неудобное или более отвратительное?

Без сомнения, этот писатель был не единственным викторианским мужчиной, который негодовал надевать формальную форму шесть раз в неделю.С появлением обычного костюма-мешка повседневная одежда стала значительно удобнее, и пришло время разработать аналогичное решение для вечерней одежды.

Бо Браммел был иконой мужской моды XIX века.

Джордж Брайан «Бо» Браммел, описанный как самый известный и влиятельный человек в Лондоне начала XIX века, стал центром революции. Он вызвал перемены не риторикой или военной мощью, а нововведениями в мужском стиле и манере одежды.Мужчины копировали то, что он носил, его манеры и даже его повседневный уход.

Сегодня его помнят как первого денди в мире, но, хотя его имя стало синонимом лейбла, он не вдохновил его на создание. Оксфордский словарь английского языка , определяющий термин как «тот, кто прежде всего учится, чтобы одеваться элегантно и модно», восходит к 1780 году, всего через два года после рождения Браммелла. Тем не менее, Браммелл стал символом нового мужского стиля, который до сих пор диктует то, как люди одеваются сегодня.(См. Также: Революция стиля Марии-Антуанетты.)

На балу Браммел часто общался с представителями знати. На этой цветной литографии XIX века Браммелл (крайний слева) разговаривает с герцогиней.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Создание законодателя вкуса

Браммелл родился в Лондоне в 1778 году и вырос в революционную эпоху в Европе и Северной Америке. Французская и американская революции (1789-1799; 1775-1783) ознаменовали упадок аристократии и подъем личности.Мужская одежда начала отражать эти политические и экономические изменения. Мужской стиль 18-го века, находившийся под сильным влиянием французской королевской семьи, был сложным и ярким: радуга оттенков волнистых шелковых, атласных и бархатных тканей; кружевные шейные платки и манжеты; бриджи до колен с чулками; высокие напудренные белые парики; и макияж. (См. Также: Винтажные фотографии королевских семей со всего мира.)

Рост нового британского стиля, который сочетал в себе простоту, структуру и сдержанность с монохромными тканями и тканями в стиле милитари, отказался от такой дореволюционной моды.Психолог Джон Карл Флюгель позже назвал этот постепенный процесс упрощения мужской одежды «великим мужским отречением», в результате чего мужская мода вдохновлялась социальным равенством. Она отвернулась от экстравагантности, и чрезмерная ухоженность стала считаться женской чертой. (См. Также: Гендерная мода переписывает правила того, кто что носит.)

Браммелл, пристальный наблюдатель общества, признал социальную мобильность, которую обещала современная эпоха, когда стиль и личность, а не рождение и богатство могут предвещать статус и сила.В 1790 году он начал учебу в Итонском колледже, где он рано изменил отличительный итонский галстук, после чего провел один семестр в Оксфордском университете.

Джордж, принц Уэльский. Камея Джеймса Тасси, около 1790 г.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

В 1794 году Браммелл переехал в Лондон и присоединился к элитному Десятому Королевскому гусарскому полку под командованием принца Уэльского, впоследствии ставшего королем Георгом IV. Принц и его друзья восхищались эстетикой, остроумием и обаянием Браммелла и были очарованы ими.Опираясь на это покровительство, Браммелл стал для них образцом для подражания, арбитром элегантности в лондонском обществе первого десятилетия XIX века.

Элегантно одетый мужчина

Модная мантра Браммелла требовала «максимум роскоши при минимальной показухе». Или, как говорят сегодня, «лучше меньше, да лучше». Элегантность — это скорее форма и качество, чем цвет и украшение. Он предупредил: «Если люди поворачиваются к вам на улице, значит, вы плохо одеты, но либо слишком жестко, либо слишком обтягивающе, либо слишком модно.”

Хорошо сидящее пальто из темно-синей шерсти с широкими брюками цвета буйволовой кожи и льняной рубашкой, абсолютно белый льняной галстук и темные ботинки для верховой езды завершили этот новый образ сдержанной элегантной простоты. Портные лондонского Сэвил-Роу превратили свои магазины в модную Мекку, чтобы соответствовать строгим стандартам Браммелла, и даже дали ему образцы, чтобы он мог служить ходячей рекламой их товаров.

Браммелл также выступал за инновации в области личной гигиены. Точно так же, как одежда должна выглядеть безупречно безупречно, точно так же должен выглядеть и человек.Он заменил использование духов и пудры для волос концепцией ежедневной ванны. Для его современников купание часто означало мытье только лица, рук и рук в прохладной воде; считалось, что потоотделение избавляет организм от токсинов. Предложение Браммелла о ежедневном замачивании в горячей воде было не чем иным, как революционным.

A Cut Above

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Цветная литография Бо Браммелла, одетого в его культовом стиле, работы Роберта Дайтона, 1805 год.

Бо Браммелл не был аристократом; он был простолюдином, принятым в королевский круг. Сохранять это положение означало жить не по средствам. Некоторые историки считают, что умеренность его стиля была связана с относительной скромностью его происхождения. Поскольку он не мог соревноваться в драгоценностях и украшениях, он вместо этого сосредоточился на улучшении покроя своей одежды. Браммелл создал и сделал модный современный мужской костюм. Его одежда была сшита вручную и подчеркивала достоинства пышных панталонов и туник.Льняные галстуки, которые он мастерски завязал, были предшественниками современных галстуков, а структурированные рубашки, которые он любил, были того же кроя, что и те, которые носят сегодня.

Его приемы ухода, некоторые эксцентричные, стали широко известны. Он полил сапоги шампанским. Его ритуал купания и одевания, который иногда посещал принц Уэльский, занимал несколько часов каждое утро. Он использовал серебряную плевательницу вместо того, чтобы плюнуть на пол, как это было принято. Он часами пытался завязать галстук, чтобы он казался легким.

Разговор о городе

Это стремление к беззаботности распространилось на тщательно сконструированную личность Браммелла. Как первая по-настоящему современная знаменитость, Браммелл понял, что его «внешний вид» включает не только его стиль, но и его манеры. Его внешний вид, от одежды, которую он носил, до предложенной им позы, представлял собой образ, который он тщательно создавал. Остроумие Браммелла соответствовало его гардеробу — умное и сообразительное, — но его превосходная манера поведения, его вид томного безразличия были маскарадом, персонажем, которого он играл.Одна опора в его образе — стакан для вопросов, единственная увеличительная линза, которую он держал в одной руке, — увеличивала его способность надменно судить тех, кто находился под его взглядом. Его завязанный галстук, который заставлял его слегка наклонять голову и смотреть вниз, давал такое же ощущение превосходства.

Его имя и изображение побудили к созданию преувеличенных, вымышленных рассказов о его поведении. Одна история утверждала, что Браммелл, развалившись на оттоманке в поместье принца, приказал принцу позвонить в колокол слуги, чтобы попросить еще шампанского.Когда слуга прибыл, оскорбленный принц якобы попросил его приготовить не больше шампанского, а «мистер. Карета Браммелла. Этот инцидент не произошел, но попытки Браммелла опровергнуть эту историю потерпели неудачу. Его дерзкий и стильный образ иногда затруднял выявление лжи.

Посмотреть королевскую одежду, обнаруженную во время кораблекрушения 1600-х годов

ЧАСЫ: Замечательная находка гардероба из кораблекрушения 17-го века в Ваддензее показывает, как дворянки одевались в то время. Видео любезно предоставлено Provincie Noord-Holland / John Meijer

Изгнание и позор

К концу 30-летнего возраста тот же пронзительный юмор и холодная дерзость, которые были отмечены его восхождением по социальной лестнице, также отметили его падение в позор.Браммелл действительно публично оскорбил принца-регента, спросив его товарища: «Кто твой толстый друг?»

Было ли это преступлением на самом деле, положившим конец их отношениям в 1812 году, до сих пор теряется в исторических слухах. Утрата королевского покровителя не сразу повлияла на высокое положение Браммелла в обществе, но его экстравагантный образ жизни и азартные игры исчерпали то небольшое состояние, которое он унаследовал от отца. Чтобы спастись от кредиторов, в 1816 году Браммель бежал в Кале на севере Франции.

Он был назначен британским консулом в 1830 году в соседнем Кане, но этот пост продлился всего два года. Из-за отсутствия дипломатической неприкосновенности он был заключен в тюрьму за растущие долги. Друзья-благотворители из Англии добились его освобождения, но последние дни Браммелл провел в состоянии тяжелой депрессии и самообмана. Человек, считавший пиво самым вульгарным напитком, спутал его с шампанским. Он надел вечерний пиджак, зажег свечи и выставил цветы на вечеринках для знати, которые были всего лишь призраками — давно умершей королевской семьей, уход которой с его воображаемого вечера ознаменовался лишь кратковременной передышкой от безумия.

В 1840 году, в возрасте 61 года, Браммелл умер в приюте в Кане и был похоронен в гробу, оплаченном благотворительностью, что стало позорным концом для человека, когда-то прославившегося своим стилем.

Tied to Perfection

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Галстук, перевязанный гравюрой XIX века.

Бо Браммелл мог потратить все утро на то, чтобы узел галстука выглядел правильно. Если узел не выходил идеально с первого раза, он развязывал его, отбрасывал в сторону и начинал заново с другого.Сообщается, что его камердинер, которого однажды видели несущим груду смятых галстуков, сказал: «Это наши неудачи».

Eternal icon

Наследие Браммелла, однако, гарантировано. Считая свое вознесение до уровня иконы стиля необъяснимым, Браммелл однажды спросил доверенного лица: «Неужели мир настолько глуп, чтобы восхищаться моими нелепостями. . . что это означает? » Даже в этом случае его «нелепости» навсегда изменили мужскую моду и образ жизни. Его создание скульптурного костюма, воротника и галстука — даже рутины ухода — по-прежнему определяет стиль одежды многих мужчин.Действительно, с его беззаботным проявлением остроумия, уравновешенности и безразличия, нацеленного скорее на изумление, чем на радость, Браммелл создал не только современную концепцию индивидуальности, но и знаменитости.

Его бронзовая статуя стоит в подходящем месте: на исторической и фешенебельной лондонской улице Джермин-стрит, где проживают лучшие мужские портные города. Он несет в себе мантру Браммелла: «Чтобы быть по-настоящему элегантным, нельзя быть замеченным» — возможно, ироническое воплощение человека, которого не только заметили, но и скопировали, катализатора и парня с плаката модной революции.

Модные тарелки введение — Национальная портретная галерея

С конца 18 века и на протяжении всего 19 века модные номера показывали дамам и их портным, что носит модное общество Лондона и Парижа. Стили начали быстро меняться, и модные бренды все чаще предлагали новейшие и наиболее подходящие наряды для разного времени дня и для конкретных случаев.

В 18 веке появилось множество периодических изданий, в том числе и для женщин, а с 1759 года журнал Lady’s Magazine (1759-1763) стал первым, в котором были описаны модные тенденции и «привычки» года.Другой, более долгоживущий Lady’s Magazine (1770-1832) последовал с более частыми и регулярными пластинами с 1770 года, чтобы показать, что носит общество. Ранние пластины выпускались неокрашенными, хотя портные могли их подкрашивать, чтобы вдохновлять своих клиентов, но к 1790 году те, что в Lady’s Magazine , были «украшены» раскрашиванием вручную, и началась практика использования обычных цветных табличек.

Несколько женских журналов, предназначенных для модного общества, появились к концу 18 века и в увеличивающемся количестве в 19 веке, предвосхищая новые стили, а также фиксируя то, что носили.До 1820-х годов гравюры выполнялись на медных печатных формах, мягкость которых ограничивала количество отпечатков, которые можно было сделать. Но их замена на более твердые листы со стальным лицевым покрытием, введение новых методов механизированной печати в середине века и отмена налога на бумагу в 1854 году — все это привело к увеличению тиражей и резкому увеличению продаж, а также к значительному увеличению продаж. снижение цены.

Рынок женских периодических изданий менялся, появлялись новые журналы с более практическим содержанием, предназначенные для растущего среднего класса, наряду с журналами о моде и досуге для более состоятельных читателей.Только с 1840-х по 1860-е годы в Европе появилось более сотни новых наименований, в результате чего новейшие стили стали доступны гораздо более широкой публике. Некоторые журналы выходили всего несколько выпусков, некоторые — десятилетиями; некоторые были полностью посвящены моде, хотя большинство включало ее в ряд образовательных и развлекательных тем. Первые журналы — и тарелки — были небольшими, но во второй четверти века они обычно увеличивались в размерах. Таблички обычно сопровождались описанием представленной одежды, чтобы ее можно было точно скопировать, а также долгими обсуждениями последних модных нарядов в Лондоне и Париже.

Британские женщины считали Париж лидером в моде, и с конца 18 века французские тарелки часто копировались для британских журналов. Но с 1830-х годов французские гравюры сами отправляли для включения в высококлассные английские периодические издания. Для менее опытных граверов было обычной практикой затем копировать их для более дешевых журналов, поэтому одно и то же платье часто повторялось в последующие месяцы, когда оно спускалось по социальной лестнице и дальше от Парижа.К 1860-м и 70-м годам почти каждый английский журнал импортировал свои пластины из Франции, и в коллекции есть множество французских гравюр, переизданных в Англии.

Художники часто делали свои оригинальные рисунки в ателье портных, некоторые из которых были указаны на тарелке. Затем его скопировал гравер и напечатал, прежде чем он был тщательно раскрашен вручную, вероятно, на конвейере рабочих, каждый из которых наносил один цвет и переплетался в журнал. Лишь немногие из рисовальщиков и граверов идентифицированы до 1840-х годов, когда новое поколение французских художников, представляя менее неестественные композиции с различным фоном и менее стилизованной одеждой, начало регулярно подписывать свои работы.В последние десятилетия века произошли технологические инновации и изменения: с ростом тиража литография начала использоваться с 1860-х годов, когда художник мог рисовать прямо на камне, с которого был сделан отпечаток, а с конца 1880-х годов — механический цвет. -печать стала заменять раскрашивание вручную. Стандарт гравированной модной тарелки пришел в упадок, и с 1890-х годов его место заняла новая среда модной фотографии.

Коллекция модных тарелок Национальной портретной галереи состоит из 562 гравюр, в основном раскрашенных вручную и в основном изображающих женское платье.Он охватывает столетие от первой грубой черно-белой гравюры, опубликованной в The Lady’s Magazine в 1770 году, до натуралистических живописных композиций, датируемых 1869 годом, когда период ручной раскраски подходил к концу. На самом деле наряды, изображенные на модных тарелках, часто были адаптированы и смягчены, как и творения дизайнеров сегодня, а британская мода часто немного отличалась от французской, а также отставала на несколько месяцев. Но вместе с письменными описаниями, которые впервые сопровождали их (многие из которых переписаны здесь), они дают важное представление об одежде конца 18-го и 19-го веков и являются ценным подспорьем для датировки портретов и понимания диапазона изображенной одежды. в них.

Теперь коллекцию можно просмотреть здесь по десятилетиям, по журналам или по критериям одежды. Это стало возможным благодаря щедрому финансированию Фонда семьи Эшли и Idlewild Trust.

Составлено и курируется Эрикой Ингем

Избирательная библиография

Валери Камминг, К.В. Каннингтон и П.Е. Каннингтон, Словарь истории моды , 2010

К. Уиллетт Каннингтон, Одежда английских женщин в девятнадцатом веке, 1937; переиздано 1990

Vyvyan Holland, Модные тарелки, раскрашенные вручную 1770-1899, 1955

Элис Макрелл, Иллюстрированная история моды, 1997

Мэри Брукс Пикен, The Fashion Dictionary , 1957; переиздан как Словарь костюма и моды: исторический и современный , 1999

викторианских модных знаков; А ~ М

Мы надеемся, что вам понравятся статьи и рассказы, представленные здесь, и вы будете сопровождать Кейт в ее приключениях на долгие годы.

По запросу вы получите именную копию Kate Tattersall Adventures in China с каждым пожертвованием в размере 10 долларов США и более плюс доставка. Используйте контактную страницу, чтобы указать свой адрес доставки, и мы ответим вам, указав общую сумму.

Читая дневники, литературу и журналы 19 ^-го века, можно встретить что-то вроде этого: « Basquine из черного бархата, обшитого узким галуном , обшитым кружевом.Накладки длинные и доходят до бедер ». Peterson’s Magazine , 1855. По нескольким просьбам энтузиастов викторианской эпохи ниже приводится список модных терминов, используемых с 1837 по 1901 год. Я не буду вдаваться во все неясные маркетинговые названия, такие как накидки Zerlina, Maritana и Eugenie, Платье Echarpe Orintale или тела Анны и Гортензии, как несколько примеров; были тысячи. Поскольку в предыдущих композициях я рассматривал нижнее белье и головные уборы, сюда будут включены только несколько определений.В следующих статьях будут рассмотрены полные наряды и формы одежды, составлявшие гардероб богатых дам и джентльменов, глоссарий по тканям и еще один каталог стилей шляп. Я надеюсь, что приведенный ниже список послужит достойным лексиконом для тех, кто хочет понять модные слова 19 ^-го века. Имейте в виду, что применение этих терминов менялось от десятилетия к десятилетию и варьировалось между Британской империей и Америкой. Интересные и иногда забавные цитаты, которые я включил в большинство описаний, могут немного сбивать с толку и противоречить, показывая, что многие слова постоянно менялись, а мода менялась с каждым сезоном.Доступно множество архивов лондонских издателей, но я решил процитировать другие источники и включил каждое десятилетие викторианской эпохи.

Примечание. Многие слова, используемые в нижеследующих описаниях, объясняются позже или в следующей статье. Если я что-то пропущу, дайте мне знать через страницу контактов.

Модная тарелка 1869 года, вероятно, с изображением анилиновых красок. Лейтенант F.H.S. Робертс, VC, (1872–1999) Королевский стрелковый корпус с эгюйетом.Он умер от ран после битвы при Коленсо, Южная Африка. Его отцом был фельдмаршал Ф.С. Робертс, В.

Aiguillette — плетеный шнур, часто с металлическими концами, который использовался на униформе с 1700-х годов и принимался как знак назначения со времен наполеоновских войн (1803-15). (Aglet — это название металлического конца.) На языке викторианской моды, aiguillette означало любое плетение отделки, обычно применяемое, когда требовался некоторый вес, чтобы лента, лаппет или кружево висели должным образом.Военные эгиллеты часто носили свисающими с погона, а гражданская форма копировала это украшение. «Туда я поехал — постучал — меня впустили и потребовали от лакея шести футов ростом с большими и богатыми эгюйетами, достаточными для штабного офицера, дома ли капитан Блейк». Приключения капитана Блейка; или «Моя жизнь » Уильяма Гамильтона Максвелла, Лондон, 1838 г.

Анилиновые красители были первыми дешево производимыми синтетическими красителями, позволившими получить бум относительно недорогой одежды ярких цветов.Раньше красители делались естественным путем из растений, животных и минералов, и они были склонны к растеканию и выцветанию. Анилин — это маслянистая жидкость, полученная из каменноугольной смолы, и сначала она была дорогой, но когда было обнаружено, что его использование в промышленности было обнаружено, продукт начали производить в огромных количествах. Первый анилиновый краситель, мовеин, насыщенный пурпурный цвет, был создан W.H. Перкин (1838–1907) в 1856 году. Затем последовали и другие яркие цвета; фуксин (пурпурный), сафранин (красный), индулин (синий) и т. д., всегда называемые, чтобы отличать красители от их естественных аналогов.

Баска 1864 года и баскин с множеством лепестков и бантов 1857 года.

Басков — это группа людей, населяющих Пиренеи Франции и Испании. В викторианскую эпоху баска представляла собой облегающий лиф, обычно с расширениями (плинтус, баска, лаппет и т. Д.), Которые закрывали бедра. Слово вошло в употребление в этом значении примерно в 1850 году, когда снова появился более элегантный термин баскин. К 1870-м годам или около того баска иногда использовалась для описания только нижней части лифа или жакета; те декоративные оборки, которые закрывали бедра.Задняя часть баски могла бы быть отдельно указана как постильон. Лиф с баской часто использовался для обозначения модных женских блузок, а в конце 1800-х годов появились версии без рукавов. Это слово использовалось и в эдвардианскую эпоху, но, конечно, стили менялись ежегодно.

Basquine — слово, обозначающее плотно прилегающий корсетный нижний лиф из тяжелого материала, который носили в 16, ^, веках. Любовь викторианцев к континентальным терминам моды привела к тому, что это слово возродилось и стало означать своего рода красивую, тщательно обработанную и богато украшенную рубашку из шелка или атласа.Его можно было носить «дома» или для частных прогулок по усадьбе, и никогда не давить под пальто. К концу 1850-х годов баскин и талия использовались как синонимы для женской рубашки и даже назывались в связи с элегантно сшитым жакетом или пальто. Следующая цитата показывает одну попытку объяснить разные термины, но они противоречат друг другу в одном и том же журнале. «Появилась новая форма басков , получившая название basquine Boleros , из-за их сходства с корсажем из gitanos : эти баски с острыми точками.Однако я должен вам сказать, что баски и баски — не совсем одно и то же; Баски называются так, когда они не нарезаются на ту же часть, что и корсаж , а добавляются; basquines — все за одно целое с телом… Basquine болеро оторочены по всему периметру бахромой, ruche из ленты или galon (галун). Самая красивая отделка для них — не слишком широкое кружево ». The Ladies ’Companion , Лондон, 1853 г.

У дамы справа на платье берта, 1855 г. Расклешенные рукава с зубчатыми манжетами и линией плеча, 1857 г.

Расклешенные рукава были небольшими в пройме и широкими в локтях (короткие рукава) или запястьях (длинные рукава). Этот стиль рукавов стал популярным в конце 1840-х годов и просуществовал до ^– века в различных размерах. В 1840-х и начале 1850-х годов голенища были настолько узкими, что их иногда изготавливали как отдельные части и привязывали к корсажу.С громоздкими отверстиями носились ангелы. Можно утверждать, что рукава этого стиля с воланами были специально названы рукавами пагоды, но при рассмотрении викторианских предметов эти термины кажутся взаимозаменяемыми. В конце 1800-х годов короткие рукава-клеш для вечерних платьев стали появляться довольно часто, пока ремни не стали популярными. «Расклешенные рукава должны быть разрезаны вместе и перевернуты, и каждый рукав должен быть разрезан как одно целое». Путеводитель по дому Касселла , Лондон, 1869.

Berthas — это декоративный элемент, добавляемый к лифу с низким вырезом, закрывающий и обхватывающий грудь и плечи, и закрывающийся сзади с помощью крючков и петель.Термин вошел в употребление около 1835 года и назван в честь Берты (матери Карла Великого), франкской королевы ^-го -го века, которая была известна своей скромностью. Берты обычно изготавливались на жесткой сетке с различными украшениями, а все края обрабатывались для придания аккуратного вида. Его просто пришивали к внешней стороне выреза лифа непрерывным стежком, что служило образцом скромности. К 1860-м годам встроенные пелерины лифов иногда назывались бертами. «Лиф из белого муслина со складками, отделанный рюшами из цветной ленты и шелковых пуговиц, имитирующих спереди заостренную берту, и застегивающийся на каждом плече бантом или широкой лентой, с длинными концами, оканчивающимися иглой.» Молодые англичанки , Лондон, 1867.

Было бы неплохо увидеть их в цвете. Болеро с подходящим лифом и жилет болеро — оба образца 1864 года.

Болеро : Небольшая укороченная куртка из дорогого материала с расстегнутой спереди. «Болеро» — это живой испанский танец, в котором исполнители были одеты в вышитые маленькие жакеты. В 1850-х годах болеро обозначало испанский стиль моды, применявшийся к лифам. К 1860-м годам пиджак стал модой для состоятельных дам.«Этот жакет — один из новейших дизайнов этого сезона. Обычно это тонкая ткань, отделанная шелком, который контрастирует с ней. Орнаменты имеют вид реверса и, следовательно, должны быть того же цвета, что и подкладка; но узор тесьмы на нем должен быть того же цвета, что и ткань. Края этих реверсов перевязаны узкой лентой одного из двух цветов или того же цвета, что и тесьма; например, если куртка из синей, фиолетовой или алой ткани, подкладка и реверсы должны быть из черного шелка, украшены цветной тесьмой, а пуговицы и переплетная лента должны быть черными.Если же куртка черная, необходима белая или цветная подкладка и реверсы с черной тесьмой и пуговицами; переплетная лента представляет собой смесь двух цветов ». Arthur’s Home Magazine , Филадельфия, 1864.

Лонный друг относился к нижнему белью, скорее похожему на нагрудник, имеющий форму, закрывающую грудь, сделанный из трикотажной шерсти, фланели или меха, обеспечивающий тепло и объем. Конечно, закадычный друг также использовался как термин близости по отношению к особенно дорогому другу; тот, который вы держите в своем сердце.«Некоторые люди не выдувают закадычных друзей, а вяжут их квадратными или продолговатыми». The Workwoman’s Guide , Лондон, 1840.

Bouillonné был причудливым термином для оборок, подобных рюшам, когда полоса ткани, ленты, кружева и т. Д. Собиралась вдоль одного края и прикреплялась к платью или блузке в качестве отделки. Конечно, это французское слово, которое переводится как «пузырящаяся», как если бы ткань вспенивалась по шву или подолу.

Реклама старых бриджей и принц Альберт в форме, бриджах и военных сапогах.

Бриджи — это штаны для верховой езды любого типа, часто носимые с подтяжками или ремнем (или и тем, и другим), обычно заканчивающиеся шнурками, пуговицами или пряжками чуть ниже колен для плотной посадки. Существует бесчисленное множество примеров и описаний, от узких до мешковатых и из любых материалов. Лучшие из них были сделаны из мягкой кожи и идеально подошли по размеру. «Нынешнее поколение мало знает, что, когда родились их отцы, искусство шитья ягодиц не смешивалось с общим делом портных по кройке и отделке.Это был отдельный бизнес, и производитель кожаных штанов, в частности, был человеком значительного мастерства и значимости ». Blackwood’s Magazine , Эдинбург, 1840

Bretelles относится к паре декоративных наплечных ремней в виде подтяжек, которые стали модным термином примерно в 1850 году. Ремешки были декоративными, изготовлены из качественной шерсти или шелка, отделаны кружевом, пряжками, бантами и т. Д. от определенного наряда или внесения разнообразия в женский гардероб.Бретели надевались на лиф, затем завязывались и заправлялись в юбку или прикреплялись к соответствующему поясу. Следует отметить, что это слово использовалось взаимозаменяемо с мужской формой подтяжек pantaloon; однотонные эластичные бретели с регулируемыми пряжками для мужчин. (Вскоре они стали называться подтяжками и подтяжками.) «Подтяжки Bretelles или pantaloon, сделанные с каждой парой передних лямок с отверстиями для пуговиц, соединенными с их спинкой или плечевым ремнем или исходящими от них». Хронологический и описательный указатель патентов, на которые поданы и выданные патенты, Лондон 1872.

Дамы в ярких платьях с экстравагантной драпировкой и отделкой, 1880-е годы, и юбке-корсете, 1895 год.

Суматоха , возможно, произошла от шелестящего звука шелковой юбки, когда подушка для ягодиц подпрыгивала, когда женщина шла, но это слово существовало и до этого, означающее «двигаться или действовать с большой демонстрацией энергии». В 1830-х годах суета представляла собой стеганые подушки или подушки с поясным ремнем. Различные клетки, которые носили в 1850-х годах, сделали эту форму набивки менее популярной, но все же некоторые женщины все еще носили их с нижними юбками.В 1860-х годах силуэт сместил юбку назад, и к концу этого десятилетия появился урезанный кринолин, известный как кринолин, который, в свою очередь, стал известен как суета поздней викторианской эпохи. «Моя дорогая, — ответила ее подруга, — это, должно быть, результат твоей суеты. Чем вы его набиваете? — Волосы, конские волосы, — был ответ. Irish Penny Journal, Дублин, 1840-41. «Плетеные проволоки суеты и формы бюста придают стиль прохлады, стиль легкостью, стиль комфортом, стиль чистотой.» Parisian Illustrated Review , Нью-Йорк, 1898 г.

Calèche , или calash, обычно называют каретой с откидной крышей, но в конце 1700-х это стало модным термином в отношении капюшона, изготовленного с помощью обручей, чтобы он не повредил женские волосы. К началу и середине 1800-х годов калеш был стильным названием для любого причудливого капюшона или капюшона с ребрами. «Приятно было видеть старуху в ее зеленом шелковом калаше, с корзиной на руке, наполненной лекарствами и старым бельем…» Отголоски красавицы , Бен Шэдоу, Нью-Йорк, 1853 год.

Лорд Кардиган изображен в старинном долмане и пелисе 11-го гусарского полка, а также в необычной версии нового «австрийского» долмана, принятого после Крымской войны. У последних долманов обычно было шесть или семь пуговиц и узлов спереди. Все эти стили были скопированы в гражданской моде, тонко для мужчин, щедро для женщин.

Кардиган вошел в обиход после Крымской войны, назван в честь Дж. Бруднелл, седьмой граф Кардиган (1797-1868), возглавлявший легкую бригаду в битве при Балаклаве (25 октября 1854 года).Этот человек считался героем, но с тех пор был разоблачен как высокомерный и плохой командир, которому наплевать на своих людей. Холодной крымской зимой Бруделл носил обтягивающую вязаную шерстяную рубашку без воротника с пуговицами спереди под своим «летчиком». Из-за его известности так называемые зимние майки сменили на кардиганы и стали носить поверх рубашки.

Корсаж означал тело платья, платья или рубашки, взятое из старофранцузского слова cors. Корсаж лифа относится к основной используемой ткани, не считая всей пришитой отделки.«Белый атласный халат, корсаж очень низкий и глубоко заостренный, с глубоким брюссельским кружевом, полностью закрывающим короткий узкий рукав». The New Monthly Belle Assembl é e , London, 1845.

Корсет и блузка, 1864 г., и джентльмены в галстуках и жилетах, 1837 г. Мужчина слева носит фрак и пиджак в разрезе, а мужчина справа носит обычный сюртук.

Corselet / corselette первоначально назывался костюм легкой полудоспехи в 16 ^-м веке и использовался в качестве модного термина, начиная с 1860-х годов, как верхняя одежда для девочек, которая обертывала их живот, и была сконструирована аналогично талии взрослых швейцарцев, поэтому слова стали взаимозаменяемыми.На протяжении 1880-х и 90-х годов этот термин часто использовался во взрослой моде как часть одежды для обозначения женской талии. Корсеты и пояса корсетов были похожи и выглядели как корсет под грудью, который носили снаружи лифа. Корсеты покрывали нижнюю часть грудной клетки до бедер, тогда как пояса корсета могли идти только от талии до бедер. Эта одежда была на косточках и заострена спереди, как корсеты, но не имела встроенного металлического бюстгальтера и обычно шнуровалась или застегивалась сзади. Они были сделаны как акцент на блузке и покрывали верх рубашки, а также создавались как часть платья.Корслеты появились в 1860-х годах как часть вечерних и бальных платьев, вышли из моды, а затем стали очень популярными в 1880-х и 90-х годах в повседневной одежде. Образ был встроен в вечерние платья, так же, как раньше развивались пелерины. Эти термины были взаимозаменяемы со швейцарскими поясами, швейцарскими поясами и швейцарскими ремнями. «Спереди открывается шнурованный шелковый корсет, подчеркивающий талию, а над ним — свободный перед, также из коричневого шелка». Правда , США, 1886.

Галстуки (или галстуки) представляли собой длинные полоски ткани (шелка, льна, хлопка и т. Д.).), которые были обернуты вокруг шеи, затем завязаны одним из множества разных узлов, образуя своего рода плоское жабо, и были предшественниками современного галстука. Они были популярны в 16-1700-х годах и в первой половине 1800-х годов, их носили с мешковатыми рубашками с высокими мягкими воротниками, но с приталенными рубашками и аккуратными воротниками, галстуки уменьшились в размерах и превратились в банты и галстуки. «Можно ли рассказать историю галстука на сотне печатных страниц и всего с пятью иллюстративными репродукциями?» Круглый год , Чарльз Диккенс, Лондон, 1860 г.

«Опасности кринолина, стальных обручей и т. Д.». показано в страшном рассказе о титулованной даме, которая чуть не сгорела заживо, а затем удалилась в монастырь; также дочь богатого фермера из Йоркшира, в которую ударила молния, и она потеряла способность пользоваться конечностями; вместе со многими другими поразительными и интересными рассказами о кринолине, стальных обручах и т. д. Цена один пенни. Лондон, 1858 год ».

Crinolette — термин, использовавшийся в конце 1860-х годов, когда мода на кринолин угасла.Это были металлические пружинные обручи, скреплявшиеся тканевыми лентами и носимые сзади, служившие средством суеты. Слово оставалось в лексиконе моды на протяжении 1870–80-х годов. «Среди этих предметов женского гардероба можно выделить следующие: кринолет в форме колокольчика, шлейф бижутерии, кринолет из соломенной косы, эластичный материал Empress, клубничная суета, парижская воздушная суета, решетчатые кринолеты, полуприкрытые кринолеты, бижутерия-жупон, рулетка-панье, завиток. суета и т. д. » East London Industries , У.Гленни Крори, Лондон, 1876 г.

Crinoline первоначально назывался жесткой тканью из конского волоса, популярной в 1840-х годах для нижних юбок и воланов, обеспечивающей объем под юбками. По мере того, как юбки в форме колокола и купола становились все более популярными, «клеточный кринолин» из обручей и тканевых полосок эволюционировал и заменил слои нижних юбок. (Эта клетка отчасти перекликалась с фартингалами елизаветинских времен.) К концу 1850-х годов слово кринолин понималось как все, что носили под юбкой для достижения модного силуэта, включая новые клетки из светлого дерева или стальные юбки-кольца, а к началу 1860-х годов недорогие версии были доступны для всех женщин.Были также кринолины для рук, чтобы удерживать огромные рукава гиго. «Многие представители мужского пола, незнакомые с тайнами женской одежды, спрашивают, из чего состоит кринолин. Поэтому для их просвещения мы объясняем, что один из материалов, носимых под этим названием, состоит в основном из конского волоса со вставленными затяжками и, иногда, из стальных или тростниковых обручей. Другая разновидность представляет собой своего рода каркас из стальных или деревянных обручей без какого-либо материала.»« Опасности кринолина »,« Стальные кольца »и т. Д. ., Лондон, 1858 г.

Слева. джентльмен носит утренний пиджак / фрак с вырезом, дама носит костюм для верховой езды, 1843 год. Справа — сатира 10-го королевского гусарского полка, присутствовавшего на балу в своих долманах, вероятно, в конце 1850-х годов (судя по платьям), когда этот австрийский стиль туника была принята.

Cutaway применительно к куртке означало, что передняя часть только приближалась или сходилась ниже шеи, а затем падала или отклонялась под углом.Жакеты болеро будут красиво закруглены до баски. У мужских утренних пальто и вечерних курток (или других официальных пальто) нижняя часть передней части должна быть отделена от талии, чтобы изгибаться или спускаться к хвосту сзади. Подкладка могла быть из яркого шелка, сверкающего на хвостах при ходьбе человека. «Под шинелью он носил зеленую куртку в разрезе с латунными пуговицами, которые часто можно увидеть на охоте; и его теплый жилет из широкой шотландки выглядел комфортно буколично.” Temple Bar: Лондонский журнал для городских и деревенских читателей , 1865.

Женские стили «доломаны», 1890, Гвардия, Артиллерия и Пехота.

Долман произошло от турецкого слова доламан , что означает «халат», и представлял собой длинную свободную одежду. Во времена Наполеоновских войн это была военная туника, особенно для кавалерийских полков, которую носили поверх рубашки. Это была повседневная куртка, к которой можно было добавить плащ, дождевик или шинель. Копирование военной моды приходило и уходило на протяжении всей викторианской эпохи, но из-за развевающегося флага Империи и ее империализма боевые сигналы в той или иной степени можно обнаружить каждый год в мужской и женской одежде.Для женщин долман представлял собой жакет, облегающий тело с большими коническими рукавами, прикрепленными к низким узким проймам, и часто украшенный военным галуном, сутажом, кисточками и т. Д. Эти пальто, называемые долманами, были особенно популярны во время Крымской войны и Гражданской войны в США, а к 1870-м годам это слово стало взаимозаменяемым с мантией, иногда с мантией долмана. Однако к концу 1880-х и до 1890-х годов долманы стали больше походить на военную тунику с плотно прилегающими телом и рукавами, похожими на куртки Спенсера.Интересно, что в наши дни рукав «летучая мышь» имеет противоположный стиль 1850–70-х годов: плотный на запястье и огромные проймы, простирающиеся от плеча до талии.

Тела с одинаковыми фигуристами, 1864 год, и великой княгиней Российской Ольгой в гусарской форме, с эполетами и отделкой с галуном.

Engageantes было модным термином для обозначения под рукавами. Ввиду популярности колоколообразных рукавов с большими открытыми манжетами возникла необходимость в покрытии.Engageantes изготавливались из различных тканей и удерживались выше локтя на резинке или прикреплялись к рукавам лифа и снимались для стирки. «… Широкое платье, начинающееся с шеи, заплетенное сзади, как плащ аббата, и свободно спускающееся до ног, руки, похожие на цветы, выходят из коротких рукавов, набитых кружевом». Штифты и булавки для хрустящей корочки , Теодор Чайлд, 1894 г.

Погоны — это декоративные погоны любой формы.В период моды с наклонными плечами женщины не одобряли ничего, что подчеркивало бы их плечи. Были использованы оборки и кисточки на верхней части рукавов, затем в конце 1860-х годов изредка можно было увидеть банты на плечах. В то время как рубашки можно было надевать и снимать с пышными плечами, в конце 1800-х годов популярность курток с аналогичным стилем приобрела популярность, а иногда и с погонами. Мужские куртки для загородных прогулок часто имели погоны, как и детская одежда. «Красные мундиры, камвольные эполеты и шлепки — все это им мешало; но избавление от нашего хорошего груза рабов, как он знал по опыту, пойдет гораздо дальше, чтобы наполнить сундуки… » Рассказ юнца , Нью-Йорк, 1854 год.

Куртка Eton , см. Куртка Spencer (следующая статья).

Fichu относится к прозрачному рюшечному типу большого воротника или маленькой шали и является пережитком XVIII века. Это слово было французским глаголом для «небрежно брошенного» и превратилось в английское существительное. В викторианскую эпоху фикус появлялся и исчезал в различных формах как модный аксессуар. « Fichus и Fichu-Mantelettes становятся все более и более модными и производятся в самых разных стилях. Мир моды, Журнал судов Лондона и Парижа , Лондон, Париж, Нью-Йорк, 1867.

Полевые ботинки (также называемые ботинками для стрельбы) у богатых викторианцев обычно были сапоги из буйволовой или коричневой кожи до колена со шнурками / пряжками для регулировки, подходящие для ходьбы или верховой езды. Для сельскохозяйственных рабочих под полевыми сапогами понимались прочные кожаные ботильоны с прибитой подошвой. У офицеров были парадные и полевые сапоги (черные и коричневые), которые можно найти в личных счетах походов.Начиная с 1870-х годов, морская свиная кожа и масло использовались для изготовления водонепроницаемых полевых ботинок и считались идеальными для тех, кто путешествовал в отдаленные уголки Империи. «Пара мягких кожаных тапочек, три или четыре дополнительных пары шнурков из морской свиньи, банка с маслом из морской свиньи для украшения« Полевых сапог »(если они сделаны из кожи морской свиньи) завершат эту часть наряда». Дежурный под тропическим солнцем , С.Л. Хант и А. Кенни, Лондон, 1882 г. См. «Сапоги для авантюриста»; во что была одета Кейт Таттерсолл?

У дамы слева рукава в виде пагоды с оборками.На девушке юбка с четырьмя воланами, снизу видны ее панталеты. Все они носят белые кружевные платья и корсеты с баской, 1855 год. Мужчины в повседневной одежде, двое справа — сюртуки, другой — фрак с вырезом. 1840. Обратите внимание на перчатки из детской кожи на обеих модных тарелках.

Волан , на языке моды 1800-х годов, представлял собой полосу ткани, иногда из кружева, вышитую или обрезанную, собранную и прикрепленную вверху под перекрывающимися воланами, создавая видимость нескольких слоев одной и той же ткани, составляющих юбку, а иногда и рукава (и очень похожи на крыши пагод в Китае).К нижним юбкам также прикреплялись слои воланов для увеличения объема.

Под платьем обычно понимается мужское приталенное пальто, однобортное или двубортное, плотно прилегающее к талии, от середины бедра до колен. В большинстве цитат будет фраза «сюртук», но платье также иногда появляется само по себе. Тем не менее, платье также использовалось в женской форме, чтобы обозначать платье, как правило, в комплекте с лифом и юбкой. «Он чувствовал лучшую личную привлекательность, чем мужчины в сюртуках и визитках, и с самодовольным чувством чувствовал, что его вечернее платье было лучше по стилю, чем у других, которые его носили; по крайней мере, никто другой не носил сногсшибательную шляпу.«Бабье лето», У. Д. Хауэллс, 1886.

Слева прекрасное платье для велоспорта в позднем викторианском стиле с гетрами. Справа охотничий костюм с гетрами, 1861 г.

Набедренники : Покрытие для ног различной длины (чаще всего от колена до щиколотки) из кожи, шерсти, хлопка и т. Д., Все из плотного или толстого переплетения, надеваемое для защиты и тепла с низкими ботинками или обувью. Чаще всего их считают рабочей одеждой, но богатые джентльмены носили их для загородных прогулок, а дамы носили их для ненастной погоды и прогулок по графству, а к концу 1800-х годов дамы сделали их, чтобы они соответствовали их различным спортивным нарядам.«Женские шелковые, атласные и детские гетры на пуговицах и кружевах, как правило, из хорошего материала и изготовления. (Экспонат из Италии.) » Отчеты о Международной выставке в Филадельфии , Лондон, 1876 г. См. Дополнительную информацию в пунктирных линиях (следующая статья).

Галун представляет собой веревочную тесьму, обычно из камвольной шерсти или шелка, иногда с золотой или серебряной нитью, используемой для обрезки. Эта декоративная веревка пришивалась к униформе, гражданской одежде, подушкам, мебели и т. Д. На протяжении 1800-х годов.Он был особенно популярен для униформы, потому что он обеспечивал некоторую защиту от ударов саблей, а затем копировался дамами, которые хотели подражать военному стилю. Поскольку веревки и косы изначально были ручной работы, ранняя викторианская униформа была украшена галуном и вышивкой. Когда начали использовать машины для плетения плоских косичек, большая часть галуна была заменена сутажом, который оставался плоским. Там, где раньше была дорогая вышивка, например, манжеты на рукавах, можно было пришить сутаж. К концу 1800-х годов большая часть военной парадной формы была покрыта сутажом, но все еще называлась галуном.«Низ из шелка-сырца, окаймленный вокруг шеи и спереди полоской вишневого шелка, окаймленный золотым галуном и узким черным кружевом». Harper’s Bazaar , Нью-Йорк, 1867.

Гарибальди в своей знаменитой красной рубашке примерно 1860 года и дама с рукавами гигот, корсетным поясом и муфтой, 1890-е.

Рубашка Гарибальди / Camicia rossa — красная шерстяная рубашка, названная в честь итальянского генерала и политика Джузеппе Гарибальди (1807–1882 гг.), Которая стала популярной в 1860 году и превратилась в современные женские блузки.Легенда гласит, что он забирал рубашки у рабочих бойни в Буэнос-Айресе или пожарных Нью-Йорка, возможно, у обоих. Его носили как мужчины, так и женщины, и он был произведен в любом цвете и из разных тканей. «Те, кто ожидает увидеть что-то из сурового монастырского быта, будут удивлены, обнаружив очень красивую девушку в темной соломенной шляпе и рубашке Гарибальди, стоящую на лестнице, чтобы срезать виноград в теплице». Лондонское общество , 1862 г.

Рукава Gigot , или рукава-фонарики, входили и выходили из моды в различных формах на протяжении всей викторианской эпохи.Жиго — это имя, которое обычно использовалось в первой половине 1800-х годов, а по прошествии десятилетий затяжка появлялась все чаще. Жиго — это баранина или баранина, и рукава напоминали эту форму. Некоторые гигы были совсем маленькими, другие огромными, но все с плотным закрытием, будь то от локтя до запястья или просто тонкой манжеты. На лифах, где жиготы должны были быть полными и круглыми, носились вставки. Это было популярно в елизаветинскую эпоху, и начинку называли напыщенностью. «Вероятно, этой зимой в Париже в моде англичане.Они вышли с рукавами gigot ; они приходят с любым способом, который может понравиться доброте Mode , которую изобрел ». Littell’s Living Age , Бостон, 1845.

Перчатки большую часть времени носили те, кто мог их себе позволить. Kidskin (кожа, сделанная из шкуры молодой козы) использовалась для изготовления самых лучших и самых мягких перчаток. Обычно в модных принтах испытуемые носят коричневые или кремовые перчатки, то есть из детской кожи. Для вечерних платьев и официальных мероприятий перчатки были белыми, могли быть из шелка, тонкого фетра, беленой детской кожи и т. Д., в зависимости от события.

«Герцог Веллингтон» сэра Томаса Лоуренса, изображающий великого солдата (по иронии судьбы) в гессенских сапогах, на правом эполете висит эгиллет, а также поздний викторианский рисунок корсета доктора Уорнера, подчеркивающий коралловую ткань.

Корсет здоровья часто означал знаменитый корсет «Здоровье» доктора Уорнера, разработанный в 1873 году, сделанный из гибкого коралина, продукта волокон мексиканского завода «Икстле», но «корсеты здоровья» продавались и до доктора Уорнера.Уорнер (McGee’s, Foy’s, Eureka и т. Д.). В течение нескольких лет корсеты для здоровья были произведены несколькими производителями, и все они были менее тесными, чем традиционные корсеты, а некоторые только поддерживали и закрывали грудь и грудную клетку. Наряду с небрежным корсетом эти нововведения можно считать первыми спортивными бюстгальтерами. Многие утверждали, что здорового корсета не существует. «… Разработал корсет, который должен ослаблять, подчеркивать и поддерживать бюст, не сжимая его и не уменьшая в какой-либо степени расширяющую силу легких.Она назвала его «Корсет здоровья», и он оказался достойным этого названия ». Hall’s Journal of Health , New York, 1873.

Гусарское плетение долмана с галуном, сутажом и, возможно, тесьмой Геркулеса на нижней манжете, 1885 год, и обувь начала 1800-х годов, слева вверху: рабочие сапоги, туфли для раздевания, сапоги Веллингтона, оксонианцы, туфли для туфлей, Блюхер, жокей, и Гессен.

Тесьма Hercules — это широкая плоская ткань, популярная для окантовки кромок. Он вошел в употребление в конце 1860-х годов, производился машинным способом, всех цветов и различной ширины.«Позолоченная тесьма, серебряный и бронзовый сутаж также смешивается с черной или темной тесьмой в их отделке, а большая часть тесьмы Геркулеса, шириной в дюйм или более, используется для отделки тканевых предметов одежды всех видов». Книга леди Годи , Филадельфия, 1883.

Гессенские сапоги из Гессена (независимого герцогства Германии) относятся к стилю сапог, который стал популярным в 18 веке и скопирован различными кавалериями наполеоновских войн. Этот верхний ботинок из кожи теленка с отделкой галуном и украшением кисточкой на отверстии зубчатого голенища носили как офицеры, так и солдаты, и гражданские лица.«Раньше я желал себе сороконожку, чтобы носить по пятьдесят пар гессенских туфель за раз». Омнибус Джорджа Крукшанка , Лондон, 1842.

«Охота на лис», картина Генри Томаса Алкена (1785–1851), большинство в розовых тонах, все в бриджах и высоких сапогах. Интересно, что человек на переднем плане выглядит женским. Я включил цитату о даме в таком наряде в свою статью о викторианских женщинах и брюках.

Охотничьи ботинки (для верховой езды и охоты на лис) на протяжении большей части 19 ^-го века обычно означали кожаные сапоги до колен черного цвета с верхней частью голенища натурального коричневого цвета, имитирующей внешний вид предыдущих веков, когда бедра — высокие сапоги складывались вниз, также известные как верхние сапоги.Поскольку викторианское общество формировалось и становилось более строгим в конце 1800-х годов, эти ботинки иногда выходили из моды, все черные ботинки (классические ботинки) считались лучшими для охоты на лис, которая стала довольно формальным делом. Охотники на лис, которые выбрали ботфорты, были во всей черной обуви (см. Ботфорты). Было замечено, что цвет и длина «голенища» менялись от сезона к сезону, но остальные ботинки всегда были черными и не должны были мяться. Все, что было из коричневой кожи, со шнурками или пряжками, было полевыми сапогами, предназначенными для экспедиций, поло, стрельбы и т. Д.«Глубокая правда охотничьего сапога, ни один мужчина с парой толстых телят никогда не сможет хорошо выглядеть в сапогах». Книга лошади , Лондон, Париж и Мельбурн, 1892.

Жабо появилось примерно в 1600 году в эпоху барокко, их носили представители обоих полов и были обычным явлением как часть мужской одежды до 1840-х годов, но вышли из моды только для того, чтобы дамы заново изобрели различные формы декоративных элементов, в том числе кружево и оборки. Жабо стало ожидаемой частью женственного лифа, элементом украшений.В конце 1800-х годов жабо можно было указать как украшение сбоку юбки или где-либо еще на одежде. Конечно, жабо всегда входило в любой нарядный праздничный костюм и носилось с судейской одеждой и другими формальными халатами.

Спортивные товарищи; теннисист и рыболов в штанишках, 1888 г., и джентльмен в рубахе в штатских сапогах, 1868 г.

Ботинки для кавалерии — это кавалерийские сапоги, которые доходили до колен и были усилены металлом, вшитым между кожей и подкладкой, чтобы защитить офицеров и солдат от порезов саблей и уколов штыком.На протяжении 1800-х годов гражданские лица носили похожие ботинки для конных видов спорта и моды, хотя их ботинки не имели усилений и иногда имели резинки по бокам и за коленями для плотной, аккуратной и удобной посадки. Они были перечислены доступными для заказа на Национальной выставке 1851 года. Искусство и фотографии показывают мужчин в сапогах, но женщины носили бы их под юбками. «… Расходы, связанные с использованием Blacking Уоррена только в четырех полках, составляют 9733 цента. 6 с .8 д . в год , и большая часть этих расходов приходится на сапоги конной гвардии ». Уоррениана, с примечаниями, критическими и пояснительными , Бостон, 1851 г.

Джерси на языке ранней и средней викторианской эпохи обычно означало тонкую шерсть, обработанную гребнем Джерси и, конечно же, родом из островов Джерси. Топы, связанные из этой шерсти, носили жители Ла-Манш и, как известно, рыбаки. Название «Джерси» как трикотажного полотна восходит к концу 1500-х годов.В конце 1800-х годов шерсть джерси также часто упоминалась для изготовления чулок, а слово «джерси» стало использоваться для обозначения теплой талии или верха. «Даже в теплую погоду под белую рубашку следует надевать тонкий мериносовый или шелковый трикотаж; под зимнюю рубашку следует надевать более плотный меринос или, если грудь нежная, свитер из овечьей шерсти ». Домашние слова, Чарльз Диккенс, 1885.

Джемпер обычно означает грубую хлопковую рубашку или свободную куртку, которую носят рабочие, горничные, моряки и т. Д., чтобы защитить свою другую одежду. Считается, что это слово произошло от jupe, французского , означающего «юбка», потому что одежда часто создавалась длинной, доходившей до колен. Это может быть без рукавов, и именно эту форму многие люди считают платьем, надетым на блузку, но это пост-викторианский стиль, как и джемпер, означающий джерси или свитер.

Knickerbockers — слово, родившееся в Америке, и применялось к голландским поселенцам в Нью-Йорке. Вашингтон Ирвинг (1783-1859) написал Историю Нью-Йорка в 1809 году и использовал вымышленное (псевдоним) имя: Дидрих Никербокер.В то время голландцы носили свободные короткие брюки со сборками на коленях, так что это название закрепилось за характерной одеждой. Это было обычное название для любых мешковатых штанов, заканчивавшихся ниже колена примерно к 1860 году, обычно предназначенных для занятий спортом (например, стрельба, альпинизм, езда на велосипеде и т. Д.). Их не следует путать с бриджами, которые предназначались для занятий конным спортом и облегчали облегание. Женщины начали шить велосипедные костюмы в конце 1800-х годов, и они также носили трусики. Ящики изготавливались аналогичным образом и примерно с 1870 года получили название трусики.«Ящики всегда короткие, доходят только до колен. Если не собирать трусики, то они широкие, а под ними надеты фланелевые трусики ». The Bazaar Exchange and Mart , Лондон, 1878.

Lappet — это название любого небольшого висячего лоскута или кусочка кружева и т. Д., Например, свисающего с головного убора, шва или подола рубашки или пиджака. «Чтобы сформировать лепестки, используйте оба конца каймы для вязания крючком; На каждую лапку нужно 10 дюймов; оставшаяся часть каймы предназначена для обхвата шеи для воротника.» Молодая англичанка , Лондон, 1869.

слева направо; накидка, сшитая под ее платье, 1862 г., комбинация накидки и шляпы, 1898 г., и дама в рукавицах, 1849 г.

Manteau в переводе с французского означает «мантия», что означает плащ, и слово, используемое богатыми викторианцами, которых часто учили французскому языку и которые предпочитали парижские термины моды.

Mantelet / mantelette , или короткий плащ, — женский термин, обозначающий мантию, взятый из старофранцузского слова «камин».Для викторианцев типично использовать такие слова, чтобы звучать по-французски и элегантно. Следующая цитата — хороший пример того, как разные слова использовались для обозначения одного и того же предмета одежды. (Пелисы рассматриваются в следующей статье.) «Новые каминные доски очень элегантны и демонстрируют прекрасную фигуру; они называются pelisse , произносится как p’lisse ». The Ladies ’Companion , Лондон, 1853.

Мантия — название свободного плаща или накидки, изначально без рукавов.Это было очень старое слово, происходящее от латинского (mantellum), древневерхненемецкого (мантал) и старофранцузского (mantel), что означало «плащ». К 1850-м годам иногда добавляли рукава. «… Такие мантии… плетеные в черно-коричневые или темно-синие и серые цвета — очень популярны в моде, и, вероятно, мы так думаем; у них очень полная отделка, круглая пелерина умеренного размера и небольшой капюшон; последняя, ​​очень открытая, с подкладкой, которая всегда состоит из атласа, либо синего разных оттенков, oiseau , либо светло-зеленого; рукавов нет, но проймы и пелерина украшены причудливой шелковой отделкой.” Женский кабинет моды, музыки и романтики , Лондон, 1840.

Рукавицы / рукавицы , помимо вязанных покрытий для рук для холодной погоды, также относятся к типу перчаток без пальцев, которые носят с вечерними платьями и бальными платьями. В начале правления Виктории они были довольно короткими, лучше всего шились из шелковой марли с отделкой тонкой лентой. Стиль изменился на более длинные и длинные, и начал включать непрозрачные ткани, пока где-то в 1860-х годах перчатки не заменили их во многих случаях, но рукавицы продолжали носить, как и манжеты аналогичной конструкции, которые больше походили на задницы, после этой моды. тенденция закончилась.«Carrier, Henry & Sons, Mount St, Ноттингем, производители простого и модного трикотажа из хлопка и мериноса, перчаток, мохера, шелка и рукавиц, манжет и пр., Кружева и пр., Подходящих для дома и на экспорт». Справочник торговцев для округов Мидленд и универсальный справочник покупателей , Бирмингем, 1879.

Мария Прусская, королева Баварии, носит кружевную скромную деталь вдоль верха шелкового платья 1842 года. Одна из девушек, катающихся на коньках, носит муфту, 1860-е годы, и элегантная дама с муфтой, 1899 год.

Предметы скромности (также известные как подкладки) — это полоски материала, добавляемые к воротнику корсета, сорочки, шее или корсета, чтобы скрыть больше плоти. Низкий вырез на груди можно было приподнять с помощью полоски марли или кружева, и при этом он все равно выглядел бы декоративно и соблазнительно. Berthas были предметами скромности, сделавшими следующий шаг, и любой материал или нижнее белье, покрывающее больше плоти, чем предполагалось изначально, можно было назвать предметом скромности. «Узкий шнурок, который раньше проходил вдоль верхней части перьев, являясь частью подкладки, называется скромной застежкой .» Имперский словарь , Лондон, 1883 г.

Муфты представляли собой толстые трубчатые грелки для рук, обычно покрытые мехом. В муфтах часто были внутренние отделения, позволяющие использовать предметы в качестве сумочек. Женщина надевала перчатки, вероятно, из детской кожи, и использовала муфту для дополнительной изоляции. Покупались бы зимние наряды, чтобы мех, используемый для муфты, также мог появиться на манжетах и ​​воротнике пальто, а также соответствующий палантин в комплекте. «Соболиные меховые муфты и горжетки обычно используются в костюмах для прогулок, но мы пока не видим много мантий с меховой подкладкой или отделкой из меха, за исключением вечерних накидок, для которых они становятся очень распространенными.» Женский кабинет моды , Музыка и романтика, Лондон, 1840.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с условиями викторианской моды; N ~ Z.

Мы надеемся, что вам понравятся статьи и рассказы, представленные здесь, и вы будете сопровождать Кейт в ее приключениях на долгие годы.

По запросу вы получите именную копию Kate Tattersall Adventures in China с каждым пожертвованием в размере 10 долларов США и более плюс доставка. Используйте контактную страницу, чтобы указать свой адрес доставки, и мы ответим вам, указав общую сумму.

18-е и 19-е века: malefashionadvice

Эта неделя Тема (и): 18-е и 19-е века

Что это за сообщение?

Это седьмой в серии тематических дайджестов r / AskHistorians вопросов и ответов, связанных с одеждой и модой, которые может просмотреть сообщество r / malefashionadvice.

Наша цель — выпускать новый дайджест каждый вторник.

Что такое r / AskHistorians ?

Askhistorians (AH) — отличный субреддит, где пользователи могут задавать исторические вопросы и получать ответы от экспертов в этой области.Все ответы должны быть исчерпывающими, информативными, касающимися темы и подкрепленными цитатами из историографии или первоисточников. Сайт проходит строгую модерацию, и начинающим историкам необходимо продемонстрировать свои знания или академические достижения, прежде чем они будут признаны экспертами. В настоящее время более 300 пользователей сделали оценку и получили «чутье», свидетельствующее об их опыте в конкретной области исследования.

На данный момент есть три пользователя flaired, которые специализируются на моде, одежде, одежде и истории текстиля.

Также следует отметить, что чем дальше вы идете назад, тем менее глубокими и исчерпывающими становятся ответы по сравнению с современными стандартами AH.

Если вас заинтересовал какой-либо из этих вопросов или у вас есть свой, не стесняйтесь размещать их в виде вопросов на сайте r / AskHistorians для получения экспертных ответов. Если вы просто хотите поговорить или прокомментировать в целом, не стесняйтесь ниже!

Какова цель этих дайджестов?

Для интереса и любопытства людей, которые подписаны на r / malefashionadvice и интересуются одеждой и модой, но больше исторического характера.

И для распространения хорошей работы сообщества r / AskHistorian по обеспечению доступности исторических знаний для широкой публики.