Одежда мужская 19 век: Мужской костюм 19 век — fiaccola777 — LiveJournal

Содержание

Мужской костюм 19 век - fiaccola777 — LiveJournal

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале – как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подобный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.

«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».

Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.

В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.

В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.


На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.


После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.


Мужской жилет из чёрного шёлка с вышивкой цветными шёлковыми нитями.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. В последней трети к фраку надевали обязательно белый жилет на торжественные мероприятия.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена ). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно – для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
– Ричард, – это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! – воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

– Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
– Должна признаться, – согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, – что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"

Источники: http://www.diary.ru/~dresscode/p155660645.htm?oam
http://vk.com/istoria_modi

Одежда 19 века: женская и мужская

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век – это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на “выставочный стиль”, где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин – это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив – с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Мужская мода в 19 веке: брючные метаморфозы

  • Главное нововведение мужской моды 19 века – это строжайшее разделение одежды по назначению. Выделяли визитный, домашний, бальный и повседневный костюмы.
  • Для мужчин мода того времени уготовила белые рубашки на пуговицах с отложными или стоячими воротничками. К шестидесятым стали модными манишки, которые пришли на смену рубашкам.
  • Мужские брюки тоже прошли через ряд изменений. К примеру, в 50-е брюки были на штрипках, в 60-е штрипки исчезли. В 70-80-е года на брюках появились лампасы, и поменялся крой, который предполагал сильное расширение книзу. Под конец столетия были провозглашены модными брюки «французского» покроя — зауженные книзу и немного мешковатые. В основном брюки шились из ткани в клеточку или полосочку.
  • К бальной одежде относился фрак — цветной или черный, который дополняли специальным фрачным плащом. К фраку также полагалось надевать белый жилет.
  • Как уже говорилось ранее, мода в 19 веке предполагала деление одежды по функциональному назначению. Для визитной одежды специально изобрели совершенно новый для того времени вид костюма — визитку. Костюм был однобортным, имел закругленные фалды, а также отрезную талию. Если «визитка» была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосаты брюки («визиточные») и однобортный жилет — черный, цветной или белый..
  • В конце столетия на пике популярности был «костюм для курения», он же смокинг. Правда, носили его, в основном, только молодые люди. К смокингу полагались черные брюки с шелковыми лампасами.
  • Домашней одеждой у мужчин считались жакеты и блузы из бархата.
  • Верхняя одежда для мужчин имела завидное разнообразие: пальто с пелериной, меховая длинная шуба, пальто «сак», длинный плащ без рукавов, короткое пальто в талию со шнуровой отделкой («бекеша»).
  • Галстук в 50-е-60-е года 19 века имел вид банта, и только к 70-м годам появился известный нам ленточный галстук.

Источник: videoforme.ru

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты – казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет – это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Реформа женской моды в США

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм.

Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.

Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

Источник: FB.ru

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами. Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды. Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы. Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»). В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод. В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи». Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов. Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет. Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион». Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук. В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки. Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы. Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями. В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей. Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами. В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Источник: mir-kostuma.com

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха “позитивизма” вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Как одевались во второй половине 19 века?

Смотреть галерею

Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали.

В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу.

В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

Мужской костюм - Мода XIX века

Самой характерной деталью мужского бального костюма 19 века является фрак. Изначально это была одежда для верховой езды, но затем его стали носить и на балы, и как повседневную одежду.

Бойли Луис Леопольд - Франсуа Адриен Буальдьё, 1800

После 1810 года его место постепенно начал занимать сюртук. Но только в сороковых годах фрак окончательно исчез из ежедневного обихода, сохранив за собой роль парадной одежды.

В начале века фраки часто шили из цветных тканей. Цвета были самые разнообразные: черный, синий, зеленый, коричневый, и даже красный. Однако к концу века в употреблении остались только черные фраки.

Под фрак обязательно надевается жилет. Подтяжки являются также важной деталью фрачного костюма. Их носят под жилетом.

В первые годы 19 столетия фрак имел очень высокий стояче-отложной воротник, но, уже начиная с 1804-05 годов, высота его заметно уменьшается.

Картинка из французского журнала мод, 1809

Под фрак надевали двубортный жилет или сразу два жилета разных цветов. Рубашка белая, со стоячим крахмальным воротничком, подпиравшим щеки.

Картинка из французского журнала мод, 1821

Темный фрак сочетали чаще  со светлыми панталонами и светлым жилетом.

Картинка из французского журнала мод, 1822

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий 19 века их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах.

 

 Картинка из французского журнала мод, 1824

В 30-е годы фрак или сюртук туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразные рукава, сильно расширенные у плеча и сужающиеся к кисти.

 

 Картинка из французского журнала мод, 1827

В 40-е годы фрак и сюртук имели заниженную талию и узкие прямые рукава.

 

 Картинка из журнала мод

Во второй половине 19 века мужской костюм не претерпел крупных изменений. Сюртук окончательно стал обычной, а фрак парадной одеждой. Иногда он дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке. К фраку обязателен белый жилет. В 60-е годы появляется манишка, заменяющая рубашку.

 

Картинка из журнала мод, 1872

Картинка из журнала мод, 1898

Брюки в течении столетия неоднократно меняли свою форму: прямые, зауженные, расширенные снизу в виде воронки; на штрипках и без штрипок; с лампасами и без них.

 Галстук в виде шарфа в первой половине 19 века завязывался спереди различными способами (большой бант, узел и т. д.). В 50-60-е годы галстук имел также вид банта – сначала широкого, позже узкого. К 70-м годам появляется ленточный галстук, почти современный по форме. К фраку носили белый галстук, завязанный бантом.

Бальная обувь - открытые легкие туфли с пряжкой.

Костюм кавалера 19 века дополняют белые перчатки, трость, зонтик, лорнет на ленте у жилета, часы на цепочке.

Основной головной убор – цилиндр, в конце века - котелок.

Крестьянская одежда. Мужская и женская. Энциклопедия русского быта XIX века

Мужская крестьянская одежда

Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский КАФТАН. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием. Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ. Украинский полукафтан именовался СВИТКОЙ, это слово часто можно встретить у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала НАНКИ - грубой хлопчатобумажной ткани или ХОЛСТИНКИ - льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, КУШАКОМ - длинным куском ткани обычно другого цвета, застегивался кафтан крючками на левую сторону.


Селифан и Петрушка. Иллюстрация П.М.Боклевского к поэме "Мёртвые души"
См. страницу "Иллюстрации П.М.Боклевского к поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»" на сайте "К уроку литературы"

Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках ("Записки охотника" Тургенева).

Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, - знаменитый "Тришкин кафтан" у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет - на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел. Следовательно, Тришка перекраивает "немецкий кафтан", подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола - тоже типично дворянской одежды.

Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали. Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина ("Женитьба"), Коробочка - фрак Чичикова ("Мертвые души").

Разновидностью кафтана была ПОДДЁВКА. Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А.Н. Островский в письме артисту Бурдину: "Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр". Речь идет о костюмах персонажей комедии "Лес" - купце и его сыне.

Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради "опрощения", некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне ("Анна Каренина"). Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили "сборчатую поддевку".

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в "Записках из Мертвого дома", заводили себе и некоторые арестанты.

АЗЯМ - разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом.

Верхней одеждой крестьян (не только мужчин, но и женщин) служил АРМЯК - тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи - толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский "Касьян с Красивой Мечи". Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова "Влас" начинается так: "В армяке с открытым воротом, / С обнаженной головой, / Медленно проходит городом / Дядя Влас - старик седой". А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся "у парадного подъезда": "Загорелые лица и руки, / Армячишко худой на плечах, / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах…." Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, "накрыл Муму своим тяжелым армяком".

Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого "Поликушка" едет за деньгами в город "в армяке и шубе".

Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: "Балахон какой-то". "Ни кола, ни двора, / Зипун - весь прожиток", - читаем в стихотворении Кольцова про бедного мужика.

Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова "Капитанский мундир", хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: "Пущай лучше помру, чем зипуны шить!"

В последнем номере своего "Дневника писателя" Достоевский призывал: "Дослушаем серых зипунов, что-то они скажут", имея в виду бедный, трудовой народ.

Разновидностью кафтана была и ЧУЙКА - длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах - трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза: "Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги". В русском быту и в литературе слово "чуйка" иногда употреблялось как синекдоха, то есть обозначение ее носителя по внешнему признаку - недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского "Хорошо!" есть строки: "Салоп говорит чуйке, чуйка салопу". Здесь чуйка и салоп - синонимы заскорузлых обывателей.

Домотканый кафтан из грубого некрашеного сукна назывался СЕРМЯГОЙ. В рассказе Чехова "Свирель" изображен старик-пастух в сермяге. Отсюда эпитет сермяжный, относящийся к отсталой и бедной старой России - сермяжная Русь.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по-разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия "кафтан", "армяк", "азям", "зипун" и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Из крестьянских головных уборов только недавно исчез КАРТУЗ, имевший непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета, иначе говоря - неформенная фуражка. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий, сначала помещики, потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов ("Мертвые души") появляется "в теплом картузе с ушами". На Инсарове ("Накануне" Тургенева) "странный, ушастый картуз". В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров ("Отцы и дети" Тургенева). "Изношенный картуз" - на Евгении, герое "Медного всадника" Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская: Бунин, например, вместо слова "фуражка" употреблял "картуз".

У дворян была особая, форменная фуражка с красным околышем.

Здесь надо предупредить читателя: слово "картуз" в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие, округлые шапки, прозванные ГРЕЧНЕВИКАМИ - по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки.


Сельский сход. Начало 19 века. Художник А.Убиган.

ШЛЫКОМ пренебрежительно называлась всякая крестьянская шапка. В поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" есть строки: "Гляди, куда деваются крестьянские шлыки". На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить.

В названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась БАШМАКАМИ, ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде: на ноге у героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого была БОТИНКА, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850-х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась ВЫРОСТКОВОЙ (из шкуры теленка менее чем годичного возраста) и ОПОЙКОВОЙ - из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм.

Особо щегольскими считались сапоги с НАБОРОМ (или сборками) - мелкими складками на голенищах.

Еще лет сорок назад многие мужчины носили на ногах ШТИБЛЕТЫ - ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького и Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского "Идиот" мы узнаем о князе Мышкине: "На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами - все не по-русски". Современный читатель умозаключит: не только не по-русски, но и не по-людски вовсе: две пары обуви на одном человеке? Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что гетры - теплые чехлы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина в прессе: "Возвратясь в штиблетах узких, / Миллион наследства взял".

Деревенской женской одеждой исстари служил САРАФАН - длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость ("Капитанская дочка" Пушкина) ее комендант говорит жене: "Коли успеешь, надень на Машу сарафан". Деталь, современным читателем не замечаемая, но существенная: комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка - капитанская дочка.

Замужние носили ПАНЁВУ или ПОНЁВУ - домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой - с телогрейкой. О купчихе Большовой приказчик Подхалюзин в комедии Островского "Свои люди - сочтемся!" с презрением говорит, что она "чуть-чуть не поневница", намекая на ее простонародное происхождение. В "Воскресении" Л. Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в панёвах. В будни на голове носили ПОВОЙНИК - платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК - довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) - убор с выдающимися вперед выступами - "рогами".

Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда "опростоволоситься", то есть опозориться, оскандалиться.

Слово "ШУШУН" - род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному "Письму матери" С. А. Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в "Арапе Петра Великого" Пушкина.

от кафтанов и капотов к сюртукам и салопам / Новости города / Сайт Москвы

Русская мода коренным образом поменялась на заре XVIII столетия: сменить национальную одежду на общеевропейскую решил царь Пётр I. 4 января 1700 года он издал указ, в котором повелел придворным мужского пола носить «венгерский» кафтан вместо «московитского». Через год последовал ещё один, более радикальный. Всем, кроме священников и дьяконов, а также пашенных крестьян, следовало «носить платье Немецкое верхния, Саксонския и Французския, а исподнее, камзолы, и штаны, и сапоги с башмаками, и шапки — Немецкия; а женскому полу всех чинов носить платье, и шапки, и кунтыши, а исподния, бостроги, и юпки, и башмаки — Немецкия ж, а Русского (платья) и Черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов никому не носить». За появление в русском платье в Москве штрафовали, а за шитьё и продажу грозило наказание.

Элита русского общества вышла на орбиту европейской моды уже к XVIII веку. Одежду шили московские портные в и привозили торговцы из Европы. Постепенно развивалась индустрия моды, а разговоры о том, что модно носить, прочно вошли в жизнь.

Советы модницам и модникам XIX века

Писать о моде в некоторых журналах и газетах начали в первой трети XIX столетия. Такой раздел с картинками новейших «парижских костумов» был в литературно-общественном журнале «Московский Меркурий», популярном у дворян. В 1803 году он рассказывал московским щеголям и щеголихам, что «в Париже холодное время заставило всех одеваться по-зимнему: не носят только лебединых опушек, атласа и бархата. Капоты в великом употреблении: делают их из тёмно-зелёной, или жонкилевой, тафты, также из соломы, плетёной с шёлком, очень полные и с широкими выпусками; А обшивают лентою, сложенной переломленными складками, или густою сборкою из вырезанной тафты.… У жёлтых соломенных шляпок заворачивают крыло спереди и опускают поле до шеи. Волосы на затылке должны быть плотно острижены».

А вот описание модных в начале XIX века кафтанов: «Кафтаны на молодых людях очень короткие и чрезвычайно разнополые, узкие внизу и широкие в плечах, а около рукавов настоящим мешком; и чем более морщин на спине, тем лучше. Словом сказать: если хочешь быть одет по моде, то надобно только велеть скроить кафтан по чужой мерке».

В 1820–1830-е годы модные картинки регулярно печатал и журнал «Московский телеграф». Рубрика «Парижские моды» сообщала обо всех новостях, например: «Модистки употребляют иногда для капотов шёлковую материю цвета жёлтого райской птички или белую материю с зелёными сеточками в больших квадратах». Или: «На прогулке у щеголихи пояс и завязки пелеринки должны быть такого же цвета, какого уборка шляпки. Платья для прогулок, как полагали ещё с весны, делаются очень короткие, и для того дамы носят штиблеты или сапожки и полусапожки со шнуровкой по бокам».

В 1829 году в Москве вышла книжка для мужчин под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух». Бытовало даже выражение «щёголи московские». Употребляли его иногда всерьёз, а иногда и с иронией.

Дворянская и купеческая мода

Одежда и даже ткань, из которой её шили, была признаком принадлежности к определённому сословию, социальной группе. В первой половине XIX века респектабельный дворянин носил жёсткий воротничок с галстуком, а крестьянин — косоворотку. Брюки тоже носили по-разному: горожане — навыпуск, а приехавшие в город крестьяне или мастеровые заправляли их в сапоги.

Купчихи и мещанки до замужества носили скромные платья. После свадьбы они надевали одежду из более дорогой материи (плотного шёлка, шёлка с шерстью) и обязательно — головные уборы. Во второй половине XIX века это могут быть чепец или наколка на голову.

Купчихи не так часто следовали изменчивой моде, как дворянки. Больше, чем фасон платья, их интересовало качество ткани. На московских текстильных фабриках производили как недорогие ткани, так и дорогие шёлковые. Сырьё для последних везли из Италии, Турции, Персии, Шемахи. Они шли на платья и платки.

Шубы и шали для суровой зимы

В XIX веке мода в Москву приходила из Европы. Но климат и условия жизни её меняли. Необходимыми предметами одежды были шубы, шали, шапки. Немало было в Москве мастеров-шубников. Например, согласно «Новейшему и любопытнейшему указателю Москвы» за 1829 год, мастер Пшонников принимал клиентов в Ветошном ряду. В указателе говорилось, что «сия лавка весьма богата всякими мехами, и притом хозяин оной по основательности заказывающим вновь делать как-то шубы и салопы в скором времени исправно выполняет». Шили шубы и другие популярные мастера: Гагемейстер и Курочкин на Тверской, Васильев на Малой Никитской.

Из-за холодов женщины носили шали осенью, зимой и весной. Кашемировые до 1820-х годов везли из Азии, а потом, учитывая большой спрос, стали производить на московских фабриках. «Журнал мануфактур и торговли» в 1829 году писал: «Шали как предмет роскоши претерпели много гонений; но, невзирая на то, употребление их не уменьшились, а ещё более и более увеличивается. Причина сего кажется та, что их нельзя причислить к тем предметам пустой прихоти, которые служат только нарядом или убранством, не принося никакой пользы, каковы суть, например, кружево, блонды, дорогие вышивки и прочее. Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, служат ещё защитой от суровости климата, сохраняют теплоту и здравие».

Модные лавки Москвы

Больше всего модных магазинов и мастерских по производству одежды было в Китай-городе и на Тверской, на Кузнецком Мосту и Мясницкой. В 1830–1870-е годы множество лавок, где продавали одежду, было в Китай-городе. В Верхних торговых рядах, в Панском ряду торговали «дамскими модными уборами, разными шёлковыми материями и мехами», в Скорняжном ряду — мехами, в Шапошном — «шляпами и картузами», в Большом Золотокружевном ряду — «ситцами и гарусами».

На Кузнецком Мосту и на Мясницкой уже с 1820-х годов были магазины модной европейской одежды, о которых упомянул ещё А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» (1824):

«А все Кузнецкий Мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов и шпилек!

И булавок,

И книжных и бисквитных лавок!»

Например, торговлю «модами» на Кузнецком Мосту в 1830—1840-е вёл магазин француженки Виктории Лебур. Реклама гласила: «В этом магазине можете найти большой выбор шляп, чепцов <…> и также всякого сорта модных шёлковых и других новейших товаров. Госпожа Лебур также принимает заказы платьев, мантилий, салопов, всякого рода приданого, всё это исполняется в самом скорейшем времени и в надлежащей точности».

Иностранок ценили за «знание модных тенденций из первоисточника». В 1869 году в Москве среди владелиц 22 модных магазинов, торговавших готовой одеждой из Европы, было три француженки, три немки и одна бельгийка. Почти все иностранки, продававшие одежду и обувь, оставались в подданстве своих стран. В Россию они приезжали, чтоб заработать капитал, а потом возвращались на родину.

Мода коснулась и причёсок. В Москве уже по справочнику 1848 года числилось 11 знаменитых парикмахеров. Например, Калинов принимал клиентов на Петровке, Климов на Лубянке, Глазов на Пречистенке, Агапов на Ленивке, Кологривов на Мясницкой. Среди популярных шляпных лавок — Брехова на Ильинке, французов Дюлу и русских мастеров Травкина и Беляева на Кузнецком Мосту.

Обувь в Москве делали сапожные мастерские (сапоги считали мужской обувью) и башмачные (они производили женскую). Среди сапожных мастеров популярны были Поляков на Знаменке и Заварский на Петровке. Готовую обувь привозили из Тверской губернии, где ещё с конца XVII века её делали из кожи. Например, с 1825 года в Москве славилась модная и добротная обувь фирмы «Королёв Михаил Леонтьевич». С 1850-х годов она стала крупнейшей в городе по производству и продаже обуви.

С последней четверти XIX века в Москве развивается розничная торговля в пассажах — Солодовникова, Голофтеева, «Мюр и Мерилиз». Одним из таких крупных пассажей стали Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), открытые в 1893 году. Здесь модно-галантерейный товар предлагали покупателям 76 розничных магазинов. Они торговали модной одеждой, бельём, мужскими и дамскими шляпами, платками, зонтиками, кружевами, шёлковыми лентами.

Магазины для щёголей

Московские мужчины франтили не меньше женщин, поэтому из Европы везли одежду и для них. В 1851 году на Моховой, в Доме Истомина, открылся магазин модной мужской одежды немца Тёпфера. Владелец его не скромничал и в рекламе написал, что магазин «снабжён всем, что только требуется для мужского туалета, почему заведение это и названо „Магазин мужских нарядов“. Действительно, в нём найдёте всё от головы до ног, и смело можем сказать, что взойдя в магазин (в глубоком negligee), вы употребите времени не более, сколько требуется одеться, и выйдете оттуда в полном смысле одетым, потому что магазин этот снабжён большим количеством белья из лучшего голландского полотна, галстухов, ежедневных и бальных жилетов, как зимних, так и летних, фраками, сюртуками, пальто, <…> и, наконец, найдёте то, что даже не принадлежит к портному мастерству, а именно: большой выбор енотовых шуб».

Магазины готовой одежды и слава модельера

Почти до самого конца XIX века шитьё было по преимуществу индивидуальным, как и изготовление обуви и головных уборов. Согласно сведениям, поданным московскому генерал-губернатору, в 1840 году среди почти трёх тысяч ремесленных заведений Москвы 406 были портновскими, а 85 — шляпными, шапочными и картузными.

Но в 1830–1840-е годы появляются и магазины готовой верхней одежды. Магазин Белкиной располагался в Сущёвской части. Его реклама гласила: «Манто готовых, летних и зимних, разных мантилий и мехов, товарное депо Белкиной в Сущёве в приходе Казанския Божией Матери».

А в 1890-е годы производство готовой одежды становится новым направлением в индустриальном развитии. «Перечень промышленных предприятий 1897 года» даёт сведения о 13 предприятиях, в том числе восьми в Москве. 22 рабочих фирмы «Мария Надежина-Черкасова», носившей имя хозяйки, производили меховые изделия: шубы, ротонды, муфты, шляпы. На другой фабрике, принадлежавшей Клавдии Муравьёвой и находившейся в Московской губернии, шили мужские и женские пальто, которые потом продавали московские магазины. У Муравьёвой работали только мужчины (25 человек).

В эти же годы пришла слава к модельеру Надежде Ламановой (Андруцкой). Она держала мастерскую и розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров на Большой Дмитровке. Её клиентами были не только ведущие московские актрисы (например, Гликерия Федотова), представительницы аристократии и купечества, но и лица из императорской семьи, в том числе императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елисавета Фёдоровна. К.С. Станиславский пригласил Ламанову изготавливать костюмы для Художественного театра. Ежегодно она ездила в Париж, где общалась с ведущими французскими модельерами и закупала товар. В её пошивочном ателье на Тверском бульваре в Москве, по рассказам современников, работали 300 портных.

Модные москвички в ХХ веке

Как менялся образ, привычки, занятия москвичек на фоне основных событий ушедшего века, можно увидеть на фотографиях с передвижной выставки «Москвички. Век двадцатый». Здесь обычные крестьянки, кухарки, няни и горничные начала прошлого столетия, простые горожанки 1930–1980-х годов: школьницы, телефонистки, художницы и инженеры. А ещё участницы парадов физкультурников, конкурсов красоты эпохи 1990-х годов и популярные артистки. Среди советских знаменитостей — Белла Ахмадулина, Ия Саввина, Александра Пахмутова, Анастасия и Марианна Вертинские.

Мужская мода 19 века: anna_warvick — LiveJournal

(с сайта http://afield.org.ua/fashion.html) Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир
Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.
Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.
Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.
Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Костюм 1830—1860 годов. Резкое изменение моды.

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.
Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.
В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.
Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.

В 40—50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени вплоть до 60-х гг. XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.
Основным головным убором остается цилиндр. Обувь — сапоги и закрыты туфли черного цвета.

Костюм 1870—1890 годов

На протяжении 70—80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

Европейская одежда 19 века

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век – это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на “выставочный стиль”, где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин – это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив – с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Мода конца 19 века: фантазийные сооружения

Мода 19 века в Европе по-прежнему строилась на предпочтениях Франции. В шестидесятые дамские наряды были особо вычурными и чрезмерно роскошными, это была «мода Второй империи». Для моды второй половины 19 века характерны платья из шерстяных и шелковых тканей, репса, штофа, атласа и бархата. Расцветки самые яркие — цвет фуксии, лиловый, красный. В качестве декора служила богатая вышивка, бахрома, искусственные цветы и кружево (особенно золотое). И если ранее кружево изготавливалось фабричным способом, то теперь декор стали делать вручную. Знаменательной чертой моды в конце 19 века стал кринолин, представляющий собой конструкцию из ивовых прутьев, металлических обручей и китового уса. Это «сооружение» надевали под нижнюю юбку, чтобы придать платью пышности.

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты – казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет – это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Мужская одежда раннего Средневековья

В этот период мужчины также облачались в две туники (камизу и котт). Камиза изготавливалась из цельнокроенной ткани и имела удлиненные рукава, а туника котт производилась из дорогих материалов и имела более короткие рукава или вообще не имела таковых, она всегда подпоясывалась.

В начале Средневековья мужчины носили короткие рубашки, туники, а в середине девятого века в моду вошли длинные туники, почти до земли. Короткие туники оставались прерогативой лишь юношей и простолюдинов.

В качестве верхней одежды мужчины в эпоху Средневековья также использовали полукруглый плащ, который имел застежку на правом плече.

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха “позитивизма” вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Мужская одежда 19 века

Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Но в связи с популярностью стиля ампир представители сильного пола начинают отдавать предпочтение другой одежде.

Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.

Одежда 19 века

Стиль одежды 19 века между собой делили два основных стилистических направления: бидермайер и «период фешенеблей». Огромное влияние на стиль 19 века оказала французская буржуазная революция, которая нашла отражение в европейских нарядах. Модники того времени столь стремительно меняли свои наряды, что в какой то степени сами становились революционерами.

Мужская мода 19 века

Мужская мода диктовалась императором Наполеоном. В данном случае все более чем понятно и лаконично. Белое белье, минимум украшений. Если мужчина того времени украшал себя драгоценностями, это считалось признаком дурного тона. Качественные, но простые материалы и строгий прямой крой — для мужчин этого было вполне достаточно. Главная задача мужского населения того времени — воевать и освобождать. Войны и революции были повсюду, тут уж не до моды.

Женская мода 19 века

А вот женское платье 19 века играло очень большую роль — оно говорило о многом. Взглянув на проходящую мимо барышню, можно было без особого труда определить, к какому сословию она принадлежит. Жена была для своего супруга своеобразной визитной карточкой. Шикарное платье, маленькая сумочка, зонтик для защиты белой кожи от солнца, перчатки в любое время года и, конечно же, веер (ведь благородная дама может сомлеть), броши и браслеты — все это являлось обязательным для богатого сословия. На улицу без этих атрибутов ни ногой.

Наличие в платье 19 го века передника или чепца указывало на принадлежность его хозяйки к рабочему или крестьянскому классу. Платье в стиле 19 века, характеризующееся как ампир (от французского – «империя»), изначально появилось во Франции. И если на мужской стиль одежды 19 века оказал свое императорское влияние Наполеон, то здесь постаралась прекрасная Жозефина и ее портной Леруар. Платье с укороченным лифом, обшитым лентой, завышенная талия и мягко струящаяся ткань, подчеркивающая формы тела при каждом движении. Лента от груди завязывается на спине в красивый бант, концы которого должны ложиться в волны. Лиф обшивали сложными узорами, золотыми и серебряными нитями и драгоценными камнями. Ампир — античный стиль, соответственно и узоры были выполнены в природных и этнических мотивах. Вот в такие наряды Леруар одел сначала Лувр, а после и всю Европу.

История платьев 19 века помнит немало перемен в моде — не раз появлялись новые фасоны, наряды дополнялись различными аксессуарами, перчатками и шалями (которые, кстати, пользовались огромной популярностью). Самые смелые дамы делали разрезы с боку в платье, и во время ходьбы демонстрировали свои красивые ножки. Корсет в начале позапрошлого века не носили, все должно было быть свободным и грациозным.

Но шли года, и фасоны платьев 19 века менялись — корсеты стали опять носить, но уже под одежду.

Свадебные платья первой половины 19 века были различны по фасону и цвету. А вот белыми они стали только в середине века, благодаря английской принцессе Виктории. Нежный белый цвет, жемчуга, украшающие наряд, и, конечно же, фата покрывающая голову невесты, как символ чистоты и непорочности – все это появилось во второй половине 19 века.

Бальные платья 19 века отличались роскошью и богатством. Дорогие ткани и шелка, более глубокие вырезы, сводящие с ума кавалеров, и длинный шлейф. Рукава «фонарики» для молодых девушек и открытые плечи для старшего поколения, хотя все зависело от вкуса обладательницы. Красивые платья 19 века обязательно должны были дополнять украшения на шее. Их отсутствие — признак дурного тона, а наличие говорило о состоятельности. Прошли года, наши наряды намного упростились в силу множества факторов, но одно осталось почти неизменным — как и прежде, платье говорит о многом, создавая первое впечатление о человеке и помогая нам самовыражаться.

Мода 19 века

Начало позапрошлого столетия знаменовало собой новую эру в мировой моде. Общество становится более динамичным, и в моду 19-го века входят более демократичные платья и костюмы. Одной из законодательниц моды по-прежнему остается Франция. В это время она еще переживает последствия Великой Революции, которая перевернула, в том числе и все представления о модной одежде. Происходит резкий отказ от париков и сложных причесок, корсетов и кринолинов, несметного количества пудры. В женской моде 19 века становятся популярны платья в стиле ампир – глубоко декольтированные, с очень завышенной линией талии (практически под грудью) и коротким рукавом «фонарик». Длинный подол со струящимися складками переходил в шлейф. Ткань выбиралась тонкая, воздушная. Но климат некоторых европейских стран вносит свои коррективы и в Европе 19 века, в моде появляются платья в стиле ампир с длинным рукавом, уменьшается декольте. Используются более плотные и тяжелые ткани – бархат, шелк. Выходные туалеты богато украшаются вышивкой в греческом или египетском стиле.

Фаворитом моды в начале 19 века был тюрбан с эгреткой из перьев экзотических птиц и сандалии по типу греческих богато украшенных драгоценными камнями. Женская мода начала 19 века предлагала огромный выбор шалей и палантинов. Они как нельзя лучше дополняли почти невесомые наряды модниц, а зачастую служили и единственной защитой от непогоды.

В первой половине 19 века мода была так скоротечна, что менялась, чуть ли не ежедневно. Особенно это заметно в мужской моде: сегодня, например, в моде воротнички с загнутыми до щек концами, а завтра уже популярны воротники на высокой стойке и галстук-шарф.

Мода средины 19 века

К середине 19 века мода делает резкий поворот к прошлому столетию и наступает период второго рококо. Возвращаются кринолины и корсеты. Повседневные платья имеют длинный, расширенный книзу рукав и закрытый лиф. У бальных же платьев или очень пышный в окате рукав или он отсутствует вообще. Платья для бала глубоко декольтировались. Особую популярность приобретают кружева и вышивка, которые теперь изготавливаются на фабриках.

К началу 80-х годов мода входит в эпоху позитивизма. Главной чертой этого направления был намеренный показ благополучия и богатства. Женские платья в этот период перегружены всевозможными деталями и украшениями. Зачастую они шьются из тканей разных фактур и цветов. К концу 19 века в женскую моду входит турнюр. Меняется и фасон платья. Оно становится неотрезным по талии, плотно охватывает фигуру до середины бедра. Сзади полы платья собираются в пышную драпировку, которую и поддерживал турнюр – подушечка из ваты или конского волоса. Иногда размеры турнюра были просто огромны, и женщина напоминала гусыню. В последнее десятилетие на смену турнюру приходит простая или кружевная нижняя юбка. Женский образ перестает быть поводом для насмешек карикатуристов, хотя корсет все еще сохраняется в женском гардеробе. Непременным атрибутом женского костюма были перчатки, маленький зонтик, боа из меха или перьев.

Немного истории

История моды – вещь очень увлекательная и представляет собой череду исторических или социальных явлений, связанных с модой. История моды 19 века не является исключением. Так «античная» мода входит в жизнь на гребне революции. Индустриализация и технический прогресс наполняют модную одежду яркими красками – открыт анилиновый краситель; появляются первые швейные машинки, что делает одежду более дешевой и доступной. Берет свои права эмансипация, женщины все больше принимают участие в общественной жизни, занимаются спортом. Платья приобретают все более и более удобные и комфортные формы. Кринолины и турнюры уходят в историю.

Одежда 19 века: женская и мужская

Ни для кого не секрет, что мода крайне изменчива. Ведь даже сегодня постоянно появляются и исчезают те или иные модные тренды, и каждый дизайнер вносит свою лепту в развитие мировой моды. А какой была одежда 19 века? Во что одевались люди двести лет тому назад? Как развивалась мода в те времена? Этими вопросами интересуются многие.

Мода — зеркало истории


Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины 19 века демонстрирует эту зависимость. Ведь 19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима, время создания республик и пролетариатов, время активности феминистских организаций. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно.
Например, мужская одежда 19 века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами 18 века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. Если еще за двадцать лет до революции мужской костюм пестрил украшениями и драгоценными камнями, то теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора. Ведь, как утверждал великий полководец, дело мужчины — война и освобождение. Простые, удобные костюмы из качественной ткани демонстрировали деловитость и энергичность своих обладателей.

В 19 веке на первый план вышла женская мода. Теперь женщина демонстрировала состоятельность своего мужа. Кстати, женский костюм на протяжении ста лет претерпел массу изменений.

Одежда дворян и крестьян: в чем отличия?

Многие люди интересуются вопросом о том, отличалась ли одежда дворян 19 века от нарядов простых крестьян. Ведь это период революций, когда границы между простым населением и аристократией начинали постепенно стираться.

Тем не менее разница в одежде была. Простые женщины, разумеется, тщательно следили за модой, но в их распоряжении не было дорогих, роскошных тканей, из которых шили платья знатным дамам. Кроме того, простолюдинку всегда можно было узнать по чепцу и фартуку.

Мода начала 19 века: общая характеристика


Как уже упоминалось, на развитие мужской моды влияла философия и стиль жизни Наполеона. В то же время изменением женского платья прекрасная половина человечества была обязана очаровательной Жозефине. Именно она вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый стиль ампир. Это было своего рода возвращение к античности: платья в греческом и римском стиле стали популярными сначала во Франции, затем в Европе, а потом уж появились и на территории России.


Одежда в античном стиле постепенно приобретала популярность. Многие модницы, стремящиеся уподобиться Жозефине, отказывались от корсетов в пользу удобства и естественности. Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной талией. Кстати, ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером.
Кстати, для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист, кисею, муслин, перкаль. Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие линии и грациозность движений.

Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Кстати, все более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались узлами на плечах. Верхняя одежда 19 века в России представляла собой турецкие платки, без которых дамы просто не выходили из дома.

Естественно, одежда и ее оформление зависело от того, куда ее будут надевать. Бальные платья были более роскошными. В гардеробе модницы обязательно должны были присутствовать повседневные наряды, костюмы для верховой езды, прогулок на природе и т. д.

Мужская одежда 19 века


Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Но в связи с популярностью стиля ампир представители сильного пола начинают отдавать предпочтение другой одежде.
Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.

Как одевались во второй половине 19 века?


Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали.
В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу.

В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

Украшения, головные уборы и прически 19 века

На самом деле шляпки и прочие аксессуары менялись вместе с платьями и другими предметами одежды. Мужчины в те времена носили короткие стрижки. Крайне популярными были высокие цилиндры. Что же касается украшений, то строгий костюм предусматривал минимальное количество декора. Мужчина мог носить лорнет, который крепился к одежде с помощью цепочки. К допустимым украшениям относились также часы, табакерка, а также цепочки и брелоки для ключей.

А вот женская мода менялась практически постоянно. В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры. В середине века женщины просто зачесывали волосы назад, завязывая узлом сзади, разрешалось выпускать лишь несколько завитков. Уже в 1870-х годах в моду снова вошли высокие прически, но теперь они были намного проще. В это же время появились маленькие шляпки, которые украшали искусственными цветами и перьями.

Реформа женской моды в США


Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм. Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.
Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

fb.ru

Век модного стиля: наглядное руководство по мужской одежде XIX века

Индивидуальные коллажные изображения любезно предоставлены LACMA, Музеем Метрополитена и Институтом костюма Киото.

Мужская мода очень мало изменилась в течение девятнадцатого века, особенно по сравнению с женской модой того же периода. По этой причине я подумал, что лучше дать общий обзор столетия, рассматривая изменения десятилетие за десятилетием, а не год за годом. Таким образом, вы можете увидеть медленную эволюцию мужской одежды девятнадцатого века, от модного регентства Бо Браммелла до подходящих костюмов-тройок в конце викторианской эпохи.Изменения были незначительными, но значительными, каждое из них приближало мужскую моду на шаг ближе к элегантным силуэтам, которые все еще присутствуют в модной мужской одежде сегодня.

* Обратите внимание: это краткий обзор мужской моды XIX века, в первую очередь наглядный. Для получения более подробной информации по отдельным десятилетиям воспользуйтесь рекомендуемыми ссылками.

1800

Вступая в девятнадцатый век, мужчины больше не носили модных тканей и отделки, которые характеризовали их одежду в 1700-х годах.Вместо этого - под влиянием Джорджа Брайана «Бо» Браммеля - мужская мода постепенно сдвигалась в сторону сдержанных, консервативных костюмов, которые задавали тон на весь оставшийся век.

Карикатура на Бо Браммелла Роберта Дайтона, 1805 г.

Короткие фраки и приталенные жилеты носили поверх простых белых льняных рубашек. Облегающие панталоны заменили бриджи до колен восемнадцатого века, гессенские сапоги заменили обувь с пряжками, а белые льняные ткани на шее с замысловатыми завязками стали визитной карточкой настоящего модника.

Фронт в разрезе, 1805-1810 гг.
(Музей монетного двора)

Каждый предмет одежды был безупречно скроен, скроен по простым линиям и скроен из темных или нейтральных тканей. Большая часть украшений в этом десятилетии была сохранена для жилета. Этот модный, но сдержанный ансамбль дополняла высокая бобровая шляпа (похожая на показанную выше) и различные аксессуары, такие как трости, карманные часы и очки для викторин.

Мужская одежда, 1806.

1810

С наступлением 1810 года мода на простую, хорошо скроенную одежду - в духе Бо Браммелла - стала почти нормой.Мужчины высших сословий продолжали носить двубортные фраки из тонкой шерсти и светлые жилетки поверх белых льняных рубашек. Бриджи из оленьей кожи и высокие сапоги были de rigueur для джентльмена в деревне (см. Ниже), в то время как обтягивающие панталоны и полусапоги оставались модой в городе.

Портрет Жозефа-Антуана де Ножана работы Жана-Огюста-Доминика Энгра, 1815 г.
(Гарвардские художественные музеи / Музей Фогга)

В качестве вечернего платья мужчины носили бриджи до колен из черного или светлого атласа или бархата с белыми чулками, белый жилет и темный фрак.

Пышное платье джентльмена, тарелка Аккермана, 1810 г.

В 1816 году был представлен сюртук. В отличие от пальто с длинным хвостом, сюртуки имели шов на талии и пышную юбку, спускавшуюся до колен. Первоначально сюртук считался довольно неформальным, но со временем стал основным предметом гардероба.

1815 Шерстяной фрак.
(Met Museum)

1820 сюртук.
(LACMA)

1820

К 1820-м годам силуэт мужской моды начал меняться.Рукава пальто начали набухать на плечах, грудь вздулась, а талия часто сужалась до крайней степени. Этот силуэт в форме песочных часов, часто дополняемый набивкой и корсетом, останется модным до начала 1830-х годов.

Парижский костюм, 1826 г.

Тем временем брюки ( или ) становились модными для повседневной носки. Брюки обычно имели отстегивающуюся переднюю часть, которая застегивалась на талии, и ремешок на ноге, чтобы они плавно ложились на ногу.

Шерстяные брюки 1820-х годов с фигурным шелковым жилетом.
(Баня Музея моды)

Некоторые кавалеры предпочитали казачьи брюки свободного покроя. Вдохновленные брюками казачьих солдат, побывавших в Лондоне с Александром I в 1814 году, казачьи брюки были со складками на талии и широкими в бедрах и бедрах.

1820-1830 штаны казачьи.
(Музей Виктории и Альберта)

1830

В начале 1830-х годов брюки стали шире, и сюртуки стали шить самых разных фасонов, подходящих на любой вкус и для любого случая.

1828-1830 сюртук.
(Музей Виктории и Альберта)

В то же время жилетки стали немного сложнее. Они были сделаны из дорогих тканей, таких как бархат и жаккардовый шелк, и украшены вышивкой, узорами и принтами.

Шерстяной фрак 1830-х годов, брюки из хлопкового твила и жилет с узором из вырезанного бархата.
(Институт костюма Киото)

К концу 1830-х годов искусно завязанные белые галстуки и шейные платки перестали использоваться в повседневной одежде.На их месте были черные галстуки, завязанные узлами, не слишком отличающимися от галстука-бабочки.

1833 Синее шелковое пальто.
(Музей Метрополитена)

1840

Движение к 1840-м годам, викторианская эпоха была в самом разгаре. В своей книге 2001 года Кюлоты и сила историк моды Гейл Фишер утверждает, что это было десятилетие, когда:

«Мужчины отказались от украшений, цветов и кружева и приняли более единообразный стиль одежды, тем самым сделав моду и все ее атрибуты исключительной прерогативой женщин.”

1845-1853 Брюки.
(Музей Виктории и Альберта)

Брюки 1840-х годов были полнее, и по прошествии десятилетия ремешок на ноге исчез, а осенние передние были заменены дизайном на шнуровку.

L’Oriflamme des Modes, 1840.

1840-е годы также примечательны тем, что стали десятилетием появления мешковины. В отличие от сюртука, мешковина была короткой, однобортной, без подкладки и свободного покроя. Мешковину обычно надевали для занятий спортом или загородных занятий.Во всех остальных случаях мужчины надевали сюртук или фрак.

1845 Костюм из хлопка и льна.
(музей в FIT)

1850

С наступлением 1850-х годов талия сюртуков стала занижаться, устранив образ с завышенной талией предыдущих десятилетий.

1852 сюртук и брюки.
(LACMA)

Между тем росла популярность курток-мешков, многие из которых шили по цвету джентльменским брюкам. Фроки и сюртуки также иногда подгонялись, о чем свидетельствуют черные брюки и пальто, показанные ниже.

1850 Черный шерстяной костюм с клетчатым жилетом.
(музей в FIT)

Несмотря на преобладание одинаковых пальто и брюк мрачных оттенков, некоторые модные джентльмены предпочитали брюки с рисунком. На протяжении большей части 1850-х и до 1860-х годов можно было увидеть джентльменов в полосатых или клетчатых брюках, часто относительно ярких цветов. С изобретением анилинового красителя в 1856 году эти цвета стали еще более яркими, а иногда и более яркими.

L’Elegant, 1853.

1860

В 1860-е годы сюртуки уже не были такими модными, как в предыдущие десятилетия.Вместо этого для неформальных встреч большинство джентльменов предпочитали куртку из мешковины.

1865-1870 Шерстяной костюм.
(Музей Метрополитена)

Брюки 1860-х годов были мятыми, и многие джентльмены продолжали выбирать ткань в полоску или клетку. В разные сезоны были популярны разные рисунки в клетку или полоску. Например, в выпуске 1867 года Вест-Энда Вест-Энда вестника мужской моды от 1867 года сообщается, что в мае того же года:

.

«Брюки в крупную клетку очень популярны среди модных мужчин; самый любимый дизайн - это клетка, состоящая из трех или четырех линий приглушенного оттенка, с большой клеткой, состоящей из тонких линий синего или другого яркого цвета, перемешанных друг с другом.”

Костюм в шотландскую клетку 1860-1870 гг.
(LACMA)

1860-е годы примечательны десятилетием, когда начали появляться костюмы-тройки. Костюмы-тройки, выполненные в сочетании черного, коричневого или других темных оттенков, обычно носили с белыми рубашками и темными галстуками.

1867-1868 Черный шерстяной костюм-тройка.
(Музей Метрополитена)

1870

В начале 1870 года журнал Gentleman’s Magazine of Fashion сообщает, что пальто было «немного короче», чем в предыдущие сезоны.Пальто также были более прямыми и приближенными к фигуре, с более длинной талией и узкими рукавами.

Брюки из шерстяного твила 1870-1800 гг.
(Музей Виктории и Альберта)

Пальто-сюртуки по-прежнему были в моде для формальной повседневной одежды. Довольно популярны были и утренние пальто, однобортные и отрезанные спереди. Для деловой или менее формальной повседневной одежды в течение десятилетия доминировал костюм-мешок.

Gentleman’s Magazine of Fashion, 1876.

Жилеты продолжали носить, но обычно их прятали за пальто с высокими пуговицами.Обычно их шили в тон пальто и брюкам. Что касается самих брюк, то они очень мало изменились за последнюю четверть XIX века. В 1870-х годах они были немного шире для повседневной носки, при этом ширина колена была такой же, как и ширина щиколотки. Для вечерних нарядов брюки были немного уже.

1870-1880 гг. Брюки шерстяные.
(Музей Виктории и Альберта)

1880

В 1880 году большинство модных джентльменов владели несколькими стилями пальто, включая сюртук, фрак, пальто в разрез и мешковину.

1880 г. Утреннее пальто и ветеринары.
(LACMA)

Изначально пальто-мешок было наименее формальным вариантом, однако к концу десятилетия в Tuxedo, Нью-Йорк, была представлена ​​более нарядная версия черного пальто-мешка. Этот смокинг - или смокинг, как его называли за пределами Соединенных Штатов - станет основой мужских вечерних нарядов на десятилетия вперед.

1885 Вечерний костюм с смокингом.
(Музей Виктории и Альберта)

Черные, коричневые и твидовые костюмы-тройки по-прежнему оставались весьма модными.Брюки в яркую клетку или клетку также были довольно популярны, особенно в сочетании с темными пальто.

1885 Свадебный костюм с вырезом пальто.
(Художественный музей Филадельфии)

1890

В 1890-е гг. Утреннее пальто стало конкурировать с сюртуком в повседневной повседневной одежде. Для неформальных мероприятий популярным оставалось пальто-мешочек.

1894 Шерстяной утренний костюм Дж. Б. Джонстона.
(Музей Метрополитена)

Брюки были узкими и - благодаря изобретению пресса для брюк - часто складывались спереди и сзади.Что касается мужских рубашек, издание 1894 года Clothier and Furnisher сообщает, что:

«… цветные накрахмаленные рубашки, с соответствующими манжетами и белыми воротниками, все в ходу».

1897 Пальто из фока, жилет и полосатые шерстяные брюки.
(Художественный музей Филадельфии)

К 1890-м годам большинство мужчин носило либо галстуки, либо галстуки-бабочки. Для повседневного ношения эти галстуки могут быть однотонными или с рисунком. Для вечерней одежды они были белыми.

Журнал Sartorial Art Journal, 1894 г.

Несколько заключительных слов…

Я надеюсь, что приведенный выше обзор дал вам общее представление об изменениях в мужской моде в девятнадцатом веке. Еще раз напоминаю, что это всего лишь краткое, в первую очередь наглядное пособие. Если вы хотите больше узнать о мужской моде XIX века, в том числе о мужских шляпах, обуви и аксессуарах, я рекомендую вам обратиться к надежному справочнику. Следующие ссылки могут служить отправной точкой:

Мода девятнадцатого века в деталях Люси Джонстон

Мода: окончательная история костюма и стиль от DK Publishing

L’Elegant, 1857 г.


Источники

Бланко, Хосе. Одежда и мода: американская мода с головы до ног. Санта-Барбара: ABC-CLIO, 2015.

Суконщик и мебельный мастер, Vol. 23 . Нью-Йорк: Masson Publishing, 1894.

Мода: окончательная история костюма и стиля. Нью-Йорк: DK Publishing, 2001.

.

Фишер, Гейл В. Кюлоты и власть: реформа одежды девятнадцатого века в Соединенных Штатах. Кент: Издательство Кентского государственного университета, 2001.

Джентльменский модный журнал. Лондон: Louis Devere & Co., 1870.

Джентльменский модный журнал. Лондон: Louis Devere & Co., 1871.

Джонсон, Люси. Мода девятнадцатого века в деталях. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 2009.

Норрис, Герберт и Кертис, Освальд. Костюм и мода девятнадцатого века, том 6 . Минеола: Dover Publications, 1998.

Нанн, Джоан. Мода в костюме, 1200-2000 гг. Чикаго: Новые книги Амстердама, 2000.

Вест-Энд вестник мужской моды. Лондон: Кент и Ко, 1867.

Введение в моду XIX века - Музей Виктории и Альберта

Двубортный сюртук неизвестного производителя, 1871 г. Т.47-1947. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Мужское платье

К началу XIX века мужская мода также претерпела радикальные изменения.Пальто по-прежнему заканчивалось длинным хвостом сзади, но было подстрижено выше спереди. Под ним проступал квадратный жилет длиной до талии. Подкладка плеч и верхней части пальто иногда простегивалась для улучшения посадки. В начале 19 века некоторые модники носили корсеты на косточках, чтобы придать им тонкую талию.

Постепенно мужчины стали использовать длинные брюки вместо галифе. В первой четверти 19 века брюки становились все более модными. Сначала их носили только в качестве повседневной и неформальной одежды, но к 1820-м годам они были приемлемы для вечерней одежды.При дворе продолжали носить бриджи.

Высокая шляпа конца 18 века все еще использовалась и превратилась в цилиндр, который носили как в повседневной, так и в вечерней одежде на протяжении всего 19 века. Волосы были тщательно уложены, чтобы они были продуваемыми всем ветром, или коротко стрижены и завиты.

Во второй половине XIX века мужчины сохранили белый жилет, черный фрак и брюки начала XIX века для вечерней одежды. Для повседневной носки носили сюртук с прямыми брюками, короткий жилет и рубашку с высоким жестким воротником.Однобортный или двубортный сюртук достаточно плотно прилегал к торсу и имел поясной шов. Юбки были прямыми и заканчивались серединой бедра или ниже. Передняя часть пальто была квадратной формы. Волосы все еще были уложены, но к концу 19 века они были короткими и подстриженными близко к голове. У многих мужчин были бороды и усы.

Женское платье

В 19 веке в женском платье постепенно раскрывалась реальная форма тела. В 1820-1830-е годы талия стала глубже, возвращаясь в естественное положение.По мере того, как талия вернулась к естественной, лиф потребовал более плотной посадки, а юбка, напротив, стала более объемной и колоколообразной. Было несколько разных стилей рукавов, но короткие рукава с буфами обычно носили вечером, а длинные - днем. Корсеты продолжали носить. Они были с легким костяком и прострочкой, с глубоким вырезом. Несколько слоев нижних юбок с рюшами по краю, иногда из конского волоса, носили для поддержки полных юбок. Некоторые нижние юбки 1840-х годов были стеганы из перьев. Более поздние образцы 1850-х и 1860-х годов были сделаны из «крина» и стальных обручей.Термин «кринолин» происходит от французского слова crin, что означает конский волос.

Эта модная тарелка из журнала Ladies за 1801 год демонстрирует характерную для того времени завышенную талию. Музей № E.249-1955. © Музей Виктории и Альберта, Лондон,

Платье с рисунком, который дополняет форму, создаваемую кринолином в клетке, надетым под ним. Музей № Т.702-1913. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Чепчики или шляпы носили на открытом воздухе, а льняные кепки - в помещении.В течение 1820-х годов прически стали очень сложными с приподнятыми верхними узлами, а короны шляп или шляп были разработаны для их размещения. К середине века, напротив, прически стали гладкими с центральным пробором, заканчивающимся локонами по обе стороны лица и небольшим пучком сзади, или просто зачесанными назад от лица к шиньону (скопление волос, уложенных в пучок. на подушечке на затылке и удерживается сеткой или снудом). Чепчики и шляпы продолжали носить до 1860-х годов, когда появились небольшие элегантные фасоны, которые просто садились на макушку.Еще меньшие шляпы появились в 1870-х годах, когда стали появляться прически в виде замысловатых шиньонов. В 1880-х и 1890-х годах прически оставались «приподнятыми», но не сохраняли высоты и объема стилей 1870-х годов. В моде были маленькие шляпки, украшенные птицами, перьями и искусственными цветами.

В 1860-е годы юбка была очень полной и носилась поверх кринолина клетки, нижней юбки, поддерживаемой рамой из стальных обручей, которые удерживали ее от ног. Поверх сорочки надевался костяной корсет. Иногда вместо пальто или плаща в помещении или на улице носили большие шали.

В 1870–1880-х годах появились стили, раскрывающие естественный силуэт. Популярным фасоном было платье принцессы, которое шили без шва на талии, открывающего фигуру. Юбки были плотно прилегающими и требовали обтекаемых комбинаций нижнего белья «все в одном». Корсеты стали длиннее и жестче. Буск, известный как бисквит из-за своей формы, доходил до живота. Рукава были плотными. В 1880-е годы были введены подушечки для суеты, или ряды из усиленного конского волоса или тканевых оборок.После 1887–1888 годов суета вышла из моды. Волосы были завиты сверху и собраны в пучок сзади. Часто локон переносили вперед через плечо в качестве последнего штриха.

К 1880-м годам элитная группа женщин начала перенимать более простой и легкий стиль, известный как «художественная» одежда. Художественное платье было более свободным, чем обычная одежда, и для ношения не требовалось ограничительного корсета.

В последние годы 19 века было модно укладывать женские волосы в пучок на макушке и распускать их вокруг лица.Шляпа с большими полями закреплялась булавками, если для неформальной одежды требовалась более простая шляпа меньшего размера, такая как соломенная канотье. Юбка была длиной в пол с легким шлейфом. Талия оставалась небольшой, и обычно носили корсет, который либо шнуровался, либо скреплялся зажимами. Сзади на талии носили небольшую подкладку для поддержки юбки. В 1890-х годах верх рукава иногда надували, превращая его в огромную баранью ногу, которая требовала легкого усиления или набивки.Вырез для повседневной носки был очень высоким, с воротником-стойкой из легкой ткани, который был соединен костями или проволокой по краю, чтобы удерживать его под подбородком. Для повседневной носки женщины выбрали простую и довольно мужественную рубашку, пиджак и юбку.

К концу 19 века скорость изменения модного силуэта ускорилась. Растущая популярность бумажных выкроек и рост журналов о моде для женщин во второй половине XIX века способствовали развитию домашнего шитья.Отмена налога на бумагу в середине 19 века стимулировала рост публикаций, особенно журналов, предназначенных для женщин. Именно в этот период в журналах появились бумажные выкройки.

К 20-му веку темпы изменения модных силуэтов стали еще более быстрыми, поскольку расширяющаяся индустрия моды вместе со средствами массовой информации стала более эффективно стимулировать спрос на постоянный поток новых стилей.

Фотография дочери Уильяма Морриса Мэй в художественном платье, Фредерик Холлиер, 1884 год.Музей № 7816-1938. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Корсет (спереди), 1883 г. Музей № T.84-1980. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

1800-е годы - Историческая мужская одежда

1800-10, Музей Виктории и Альберта

«Придворное платье для мужчин начала XIX века сохранило многие черты одежды XVIII века. Сюда входили бриджи, жилет с короткими юбками и пальто с загнутыми спинками спереди. Темный узорчатый бархат продолжает моду на вечерние платья, начавшуюся в 1790-х годах.”

–Музей Виктории и Альберта

1800-17, Музей Виктории и Альберта

«Ансамбль из черной шерсти с конца 16 века является униформой профессионалов среднего класса - врача, юриста, священнослужителя, академика, торговца, предпринимателя. Эта традиция продолжалась на протяжении 19 и 20 веков.Мрачный цвет этого костюма соответствует трезвой профессии его владельца, Томаса Куттса (1735-1822), основателя Coutts Bank. Зубчатый воротник и вырез на пальто отражают моду начала XIX века. С другой стороны, старомодные бриджи подходят для преклонного возраста мистера Куттса ». –V&A

1833, Метрополитен-музей

«В начале девятнадцатого века между мужскими и женскими силуэтами в одежде существовала глубокая гармония.В стиле ампир высокая талия и пышные груди мужской одежды соответствуют силуэту женской одежды. В 1830-х годах мужская одежда использовала гигантский рукав женской одежды с новой полнотой на крышке рукава. Типичный мужской ансамбль из фрака, жилета и брюк преобладал к 1820-м и 1830-м годам, поскольку бриджи были вытеснены длинными брюками ». –Музей Метрополитен

1845-53, Музей Виктории и Альберта

«Это пальто - образец формальной повседневной мужской одежды примерно 1850 года.Рукава длинные и узкие, воротник широкий, а передняя часть открывается очень глубоко, чтобы подчеркнуть жилет. Хотя в настоящее время сюртук становится все более популярным в качестве повседневной повседневной одежды, отрезное пальто все еще используется. Считается, что это пальто носил Уильям Пирсон Джонс, торговец полотном из Нью-Йорка ».

–Музей Виктории и Альберта

1865-70, Метрополитен-музей

Костюм, Метрополитен-музей

1867-68, Метрополитен-музей

Костюм, Метрополитен-музей

1870, Музей Виктории и Альберта

«Это отличный образец двубортного сюртука.Формальная повседневная одежда джентльменов конца XIX века обычно была из черной или сине-черной шерсти. Куртка, брюки и жилет, из которых состоял костюм, могли быть одного цвета и тогда назывались «dittos». В качестве альтернативы часто надевали контрастный жилет и брюки, чтобы добавить цвет и разнообразие в наряд. Этот стиль продолжался до 20 века и стал известен как костюм городского делового человека, состоящий из черного пальто, полосатых брюк и котелка (заменившего цилиндр).

Говорят, что это пальто носил отец донора, Роберт О’Брайен Ферлонг, К.Б. на своей свадьбе в Дублине 29 июня 1871 г. »

–Музей Виктории и Альберта

«В 1870-е годы простые, клетчатые и полосатые брюки были модным дополнением к утренникам. Полоски были особенно популярны, так как создавали впечатление роста, особенно если они были обрезаны достаточно прямо до щиколотки, как эта пара, которые закреплены ремнями под ступней, чтобы сохранить линию. Их было трудно правильно разрезать, поскольку полосы должны были проходить прямо по ноге и совпадать по швам, а лучшие портные использовали специальные кройки для брюк.

В этом примере портной расположил ткань на косой кромке, чтобы было достаточно места для сиденья, при этом искусно совмещая полосы в форме перевернутой буквы «V». Наклон шва сиденья был известен как «угол сиденья». Две возвышающиеся точки, прорезанные в верхней части по центру спинки, подходят для кнопок с металлическими скобами, на которых выбито название производителя, E. Parkin & Sons, Sheffield. Чтобы выровнять ткань здесь, было уделено меньше внимания, вероятно, потому, что она была скрыта под пальто.”–V&A

1882, Музей Виктории и Альберта

«Комбинезон для отдыха стал популярным в 1860-х годах из-за его легкости и комфорта. Он произошел от «бездельника», который кроился по талии без шва на талии с помощью длинной стрелы от подмышки до талии. К 1870-м годам эту куртку носили с жилетом и брюками в тон, и она стала популярной в неформальной обстановке. В начале 20 века он пришел на смену сюртуку и утреннему пальто.

Владельцем этого костюма для отдыха был сэр Макс Бирбом (1872–1956), английский эссеист, карикатурист и мастер изысканной прозы.»- V&A

Викторианская история мужской моды и справочник по одежде

Ниже представлена ​​викторианская мужская мода с довикторианских 1830-х до конца 1890-х годов. Источник: Викторианский костюм и аксессуары для костюмов Анны Бак, опубликованный в 1961 году. Если вы хотите пропустить историю и узнать, как создать викторианский мужской костюм, эта статья для вас.

Мужская одежда викторианской эпохи сохранилась в гораздо меньшем количестве, чем женская.На протяжении всего периода мужская одежда, как правило, представляла собой костюм, состоящий из пальто, жилета и брюк, не всегда из подходящего материала. Для верхней одежды добавлялось пальто или плащ. В любое время обычно используются два или три варианта каждого предмета одежды для каждого случая ношения. Тогда одна разновидность стала бы доминирующей, а другие какое-то время продолжали носить старомодный вид или переходили к определенному и более ограниченному использованию.

Мужские брюки в викторианском стиле

Из этих предметов одежды, штанов, - самые редкие уцелевшие.Жилеты сохранились в большом количестве, пальто не редкость, но брюки встречаются реже. В начале периода брюки только что стали привычными для повседневной носки, а бриджи почти исчезли, за исключением того, что они выживали в придворной одежде и для верховой езды.

1842 Пальто принца Альберта, коричневый пиджак, желтый жилет, коричневые брюки в клетку

Кюлоты, которые представляли собой обтягивающую одежду, доходящую до икры или щиколотки, носили с начала века и все еще носили, особенно с вечерними платьями; но их место заняли узкие брюки с лямками под подъемом, а после 1850 года панталоны стали носить редко.Ремешки под подъемником также исчезли в начале 1850-х годов. В течение большей части периода брюки были узкими, с небольшими вариациями ширины, но в конце 1850-х - начале 1860-х годов характерной модой были брюки с «прищепкой», широкие в верхней части штанины и сужающиеся к щиколотке. В начале периода передняя часть еще использовалась, но передняя часть использовалась все чаще и к 1850 году стала повсеместной.

Knickerbockers, свободная форма бриджей, появилась для спортивной и деревенской одежды в 1860-х годах и использовалась до конца века.

1840 мода - синие брюки в клетку, серый жилет, черный сюртук, синий галстук

Панталоны и брюки для вечерней одежды в начале периода были из черной ткани, а черные брюки оставались единственным стилем вечерней одежды до конца века. Для дневного ношения брюки обычно контрастировали по цвету с пальто; в моде были белые, палевые или бледно-серые в тонкой ткани, а полосатые, клетчатые и клетчатые материалы - для менее формальной одежды.Прочный хлопок, нанкин и дрель, все еще использовались для летней одежды, хотя после середины века они стали менее распространены. Использование одного материала для пальто, брюк и жилета появилось в 1860-х годах, особенно для неформального костюма с жилетом.

Купить викторианские мужские брюки и трусики

Викторианские костюмы, куртки, пальто

сюртук был обычной формой пальто для повседневной одежды в начале правления. У него была длинная талия и короткая пышная юбка.Он мог быть двубортным или однобортным. Это была доминирующая форма пальто в 1840-х и начале 1850-х годов, и ее продолжали носить до конца века. В 1840-е годы его застежка стала выше, и лацканы укорачивались. Отворот с двойной прорезью «М» вышел из моды на сюртуках примерно к 1850 году. В 1860-х годах талия имела меньшую форму, а рукава были шире у плеча и сужались к запястью. Таким образом, рукава повторяли линию брюк с застежкой-кромкой и имели такую ​​же широкую форму, что и женские рукава 1860-х годов.К 1870 году они потеряли полноту плеч и стали менее формы, переходя прямо к запястью, где манжета стала более четкой и закрывалась двумя пуговицами. В 1890-х годах талия повысилась, а лацканы удлинились.

1840 пальто -утреннее пальто, сюртук, сюртук

1853 костюм короткий пиджак

Хотя сюртук носили на протяжении всего столетия, он утратил свое доминирующее положение в 1850-х годах, когда его начали заменять утреннее пальто. В 1830-х и 1840-х годах сюртук с юбкой, отрезанной спереди по кривой от талии, носили как пальто для верховой езды, и эта форма была адаптирована для пальто, которое постепенно стало использоваться в качестве альтернативы сюртуку. .

Утреннее пальто 1875 года в The Paradise
1876 ​​г. сюртук, рай

Куртка короче сюртука или утренника появилась примерно к 1850 году. В отличие от этих пальто, у нее были видимые карманы. Это была неформальная одежда для сельской местности или моря, и она стала повсеместной в 1860-х годах. Подобно платью и утренникам, у него был широкий рукав на плече и прямая свободная линия. Он был выполнен как в двубортном, так и в однобортном вариантах.

1856 г. мужская мода
1859 г. мужские пальто мода

К концу 1860-х годов эту куртку также стали использовать для повседневной носки. Форма с поясом, с длинным разрезом и складками сзади и спереди, была модной для деревенской одежды и была известна как куртка Norfolk. В 1880-х годах однобортные формы имели округлые фасады, форма которых сохранялась до конца века.

1870-е годы

Фрак с обрезанными до талии фасадами, который до 1830 года был стилем как дневной, так и вечерней одежды, к началу правления превратился в основном в стиль вечерней одежды.Он все еще появлялся для формальной дневной одежды в 1840-х годах, но к 1860 году это был только вечерний стиль, и он оставался стилем вечернего платья до конца века и позже. Он мог быть однобортным или двубортным.

1840-е танцуют во фраке

Форма вечернего платья имела длинные лацканы, открывавшие большую часть жилета; дневное пальто, пока оно носилось, имело более высокую застежку. Лацканы были с выемками, а выемка в виде двойной буквы «М» продолжалась в вечернем пальто до 1860-х годов.В 1880-х годах стиль с круглым воротником появился в качестве альтернативы раздельным воротнику и лацканам, а воротник-стойка изгибалась низко, открывая большую часть передней части рубашки; оба стиля носили в 1890-х годах. Широкие рукава вверху и сужающиеся к запястью также появились в этих пальто в 1860-х годах.

Покупайте мужские костюмы, пальто, накидки и куртки в викторианском стиле

1873 мужские пальто

В 1880-х годах появился другой тип пальто для менее формальных вечерних мероприятий. У него был новый воротник, как у фрак этого десятилетия, и короткая форма жилета, которая была принята для повседневной носки.К концу века он был известен как смокинг.

1894 вечернее платье

Вечерние пальто делались из тонкой рубленой ткани и с начала периода обычно были черного или темно-синего цвета. Коричневый, темно-зеленый и шелковичный цвета все еще могли появиться, но к 1860 году черные фраки стали универсальной вечерней формой.

сюртуки были черного, синего, коричневого или шелковичного цвета, но гораздо большее количество сохранившихся экземпляров были черными или синими.Большинство из них представляет собой ткань тонкого помола, но они были сделаны из твила и другой ткани.

Куртка для отдыха была изготовлена ​​из гораздо более широкого ассортимента материалов, включая более легкие камвольные ткани и твид. Темно-серый был популярен в 1890-х годах для всех пальто, кроме вечернего. Бархатные воротники появились на платьях и сюртуках, особенно до i860 года. Тонкая веревочная кайма характерна для пальто с начала правления примерно до 1850 года.

Узнайте, как одеваться в строгую викторианскую мужскую одежду.

Мужская вечерняя одежда в викторианском стиле

Жилеты в викторианском стиле

Большая часть цвета и орнамента мужской одежды была сосредоточена в жилете , одежде, которая сохранилась в больших количествах, чем любая другая мужская одежда того периода.

Большая часть цвета и орнамента мужской одежды была сосредоточена в жилете , одежде, которая сохранилась в больших количествах, чем любая другая мужская одежда того периода. До 1860-х годов он демонстрировал ткани и цвета, а также тканые и набивные рисунки, модные в материалах женской одежды.

Традиция вышивки жилетов, большая часть которой теперь принадлежит любителям, продолжилась. Тип ткани и степень орнамента зависели от случая ношения, но до 1860-х годов жилет обычно был неопределенным, но гармонично контрастировал с пальто и брюками не только по цвету, но и по фактуре материала.

Дата неизвестна, вероятно, 1860-е гг.
1860-е годы

Более высокая застежка пальто, особенно жилета в 1860-х и 1870-х годах, скрывала большую часть жилета, и это, а также развитие ношения пальто, жилета и брюк из того же материала или пальто и жилета, аналогичного с контрастными брюками. , или брюки и жилет с контрастным пальто, означало затмение жилета.

Шаль мужской серый в клетку Жилет

«Причудливые» жилеты возродились в 1890-х годах, но, помимо несомненной гармонии или яркого великолепия 1840-х и 1850-х годов, их фантазия кажется нерешительной и бесхарактерной.

1848 жилет

Многие из сохранившихся жилетов сохранились, потому что они были свадебными. Они часто были из белого или кремового шелка с рисунком или белого шелка с вышивкой, хотя многие образцы сохранились в виде свадебных жилетов, которые не соответствуют этой моде.Для вечерней одежды также жилет часто был белым из разных видов шелка в начале этого периода, но черные вечерние жилетки были в моде в 1860-х и 1870-х годах; только в 1890-х годах белая марселла или пике стала обычной одеждой, а черный жилет остался вместе с смокингом.

Белый жилет Eve 1894 или жилет необычного дизайна с шалевым воротником

В 1840-х годах жилетки повседневной и неформальной вечерней одежды были из узорчатого шелка и атласа, очень похожего на ткани женских платьев того времени.Вышивались простые шелка и атлас, как правило, по окаймляющим узорам и на карманах. В начале периода пристрастие к ярким узорам на темном фоне, появлявшимся на женских фартуках, сумках и шалях, проявилось и в жилетах, с вышитыми крестиком рисунками на ярких шелках по черной или темной атласной основе. Также использовалась и расшивалась тонкая саржа белого или черного цвета.

В 1850-х годах набирала силу мода на шотландскую клетку из шелка и бархата, и цвета становились ярче при дневной одежде.Хотя образцы парадных жилетов из фигурного бархата и аналогичных материалов сохранились со всех периодов до последних лет века, после 1860 года шелк использовался гораздо реже, особенно для повседневной носки, и даже когда жилетки не подходили к ткани. пальто и брюки, они часто были из шерстяной ткани с узором, ограниченным причудливым переплетением в одном цвете.

1860 Жилет прямой низ

Жилеты 1840-х годов часто имеют заостренную, довольно длинную линию талии.В 1850-х годах фасады были немного срезаны, небольшая треугольная щель посередине талии. В конце 1860-х годов линия талии стала короче, а линия талии стала менее заостренной и приблизилась к горизонтали. Это движение по укорачиванию и выпрямлению талии шло в ногу с более заметным изменением линии женского платья. Жилет немного удлинился в 1870-х и 1880-х годах, но в целом сохранял горизонтальную линию до 1890-х годов, когда дневной жилет снова показал небольшой разрыв в центре талии.

Жилет из золотой парчи 1875 года в раю, 1874 год

В 1840-х годах однобортная форма была общей, хотя двубортная форма появилась, особенно в более простых образцах дневной одежды. В 1850-х и 1860-х годах популярность двубортной одежды в повседневной одежде возросла. Однобортная форма была более обычной для вечерней одежды на протяжении всего периода до последних лет века, особенно до 1870 года. Для повседневной одежды оба типа носили до конца века.До 1870 года обычно было два кармана, иногда три; затем три были обычными и четыре случайными. Карманы в форме полумесяца на жилетах обычно являются знаком 1830-х или 1840-х годов.

Отверстие шеи в начале периода часто имело воротник, переходящий в лацкан, причем отверстие было широким и глубоким; в 1850-е годы застежки стали немного выше, и увеличилась доля жилетов с отдельными воротником и лацканами, причем лацканы часто были шире и короче; но прежняя форма оставалась в моде, особенно в вечерней одежде.

Жилеты с высокой застежкой на пуговицы, с воротником или без него, но без лацканов, носили в 1860-х годах. Глубокий прорыв снова появился в 1870-х годах, в основном в двубортных моделях. В однобортных фасонах застежка была выше, а воротник и лацканы были небольшими, либо воротника могло не быть. Более высокая застежка была характерна для всех жилетов в 1890-х годах, за исключением вечерних жилетов, в которых проем расширялся и углублялся в 1880-х и 1890-х годах.

В начале этого периода спинка жилета обычно стягивалась лентами, продевавшимися через петлицы, пришитые сзади.Ленты могли быть пришиты прямо к спине жилета, но это было пережитком стиля восемнадцатого века, который выходил из употребления к 1840 году. Все язычки с металлическими отверстиями для проушин попали в этот период.

После 1845 года галстуки были заменены ремешком и пряжкой, хотя старый метод продолжал использоваться в течение многих лет. В конце 1840-х - начале 1850-х годов кожаная отделка использовалась в основе фронтов жилетов. Вытачки под лацканами чаще всего появлялись в жилетах 1840-х годов.Спинка и подкладка обычно были из глазурованного хлопка, но для вечерних жилетов иногда использовался шелк. Подкладка из полосатого хлопка появилась в жилетах для повседневной носки с 1860-х годов.

В начале этого периода и примерно до 1850 года нижние жилетки иногда носили, чтобы их можно было увидеть у разреза жилета. Это была постоянная мода 1820-х и 1830-х годов: либо воротник и лацканы, либо короткий жилет.

Магазин мужских жилетов и жилетов

Мужские рубашки в викторианском стиле

Льняные рубашки с высоким воротником и рюшами по-прежнему носили в начале этого периода, а оборка оставалась на вечерних рубашках примерно до 1850 года, когда ее постепенно заменили передней частью с вертикальной складкой или складками, проем застегивается на пуговицы или шпильки.Эта застежка уже использовалась для рубашек повседневной носки с начала периода. Иногда вокруг вертикальной части, содержащей пуговицы и петлицы, оставалась небольшая оборка, которая была украшением рубашек 1850–1860-х годов. После 1870 года фасады рубашек стали однотонными. Рубашки с декорированным фронтом иногда имели застежку сзади, а некоторые - сбоку. После 1850 г. углы рубахи, где шов открывался у основания, стали закругляться. Полосатые хлопчатобумажные рубашки использовались для спортивной и деревенской одежды с начала этого периода, но только в последние годы века цветные рубашки были приняты для формальной повседневной одежды.

1880 рубашка мужская

Воротник стал ниже в 1840-х и 1850-х годах, когда он начал опускаться над шейным платком. С этого времени стали носить съемные воротники, а во второй половине девятнадцатого века воротник, манжеты и перед рубашки стали более жесткими. Воротники с высокими концами спереди носили в 1850-х годах, но воротники 1860-х и 1870-х годов были низкими. Теперь они были либо одинарными, либо двойными, а двойные использовались только для дневного ношения. Одиночные воротники были вертикальными, с зазором по центру спереди или с загнутыми вниз углами.После 1880 года воротник во всех формах стал выше и на протяжении большей части 1890-х годов был от двух с половиной до трех дюймов в высоту. Этот высокий воротник появлялся как в мужской, так и в женской одежде в 1890-х годах.

Магазин мужских рубашек викторианской эпохи

1882 Мужские повседневные спортивные рубашки

1886 Рубашки мужские, воротники, шейные

Галстуки и подтяжки

В конце 1830-х годов шейный платок или галстук все еще представлял собой кусок белого муслина, сложенный в ленту, обернутый вокруг шеи спереди и перенесенный сзади вперед, чтобы завязать множество узлов.Черный шелк все чаще использовался в дневное время, а также цветной шелк, как однотонный, так и узорчатый. Носилась также застывшая, сделанная повязка, с бантом спереди или без него. Тогда это называлось акцией.

1856 Галстук Charles Goodyear

К концу 1840-х годов белый цвет был необычным, за исключением вечерней одежды. После периода 1840-х годов, когда черные галстуки были в моде для вечерней одежды, белый оставался обычным для вечерних платьев в течение всего остального периода, независимо от формы галстука или галстука.В 1840-х годах произошли изменения в способах завязывания галстука, когда шейный ободок стал узким, а лук или узел - очень большим. Галстук иногда завязывался свободно, как шарф, подходил к разрезу жилета и фиксировался булавкой.

Галстуки-бабочки 1860-х годов

К 1860 году воротник рубашки стал намного ниже и опускался вперед. Галстук теперь представлял собой узкую полоску ткани, обычно шириной менее дюйма, завязанную спереди небольшим плоским бантом или завязанную узлом и закрепленную булавкой.Эти очень узкие связи характерны для 1850-х и 1860-х годов.

Галстук, который теперь представляет собой полосатую полоску, узкую в центре для шеи и более широкую на концах, в 1870-х и 1880-х годах завязывали бантом или узлом.

В 1890-х годах, когда воротник стал выше, для изготовления галстуков использовалось много разновидностей узлов и самых разных материалов.

Купить викторианские галстуки, шейные платки, аскот и галстуки-бабочки

1882 мужские галстуки

Мужские украшения и аксессуары в викторианском стиле

«Человек с хорошим вкусом будет носить как можно меньше украшений.Один красивый перстень на мизинце левой руки, булавка для шарфа, которая ни велика, ни эффектна, ни слишком сложна по своему дизайну, и легкая, довольно тонкая гарда с перекладиной - все это что он должен носить. Но, если он стремится к большему, он должен соблюдать следующие правила: -

  • Пусть все будет по-настоящему и хорошо. Фальшивые украшения - это не только практическая ложь, но и абсолютная вульгарность, поскольку их использование возникает из попытки казаться богаче или величественнее, чем их владелец.
  • Пусть будет просто. Продуманные заклепки, пуговицы для жилетов и браслеты - все это отвратительно. Последний, в частности, должен быть как можно более простым и состоять из простых золотых овалов, максимум с выгравированным на них гербом. Бриллианты и бриллианты совершенно не подходят мужчинам, украшения которых никогда не должны бросаться в глаза. Если у вас есть один очень ценный бриллиант, вы можете носить его в больших случаях как кольцо, но джентльмен не должен носить более одного кольца.
  • Пусть он будет отличаться скорее любопытством, чем блеском.Антикварное или старинное украшение представляет больший интерес, особенно если вы умеете рассказать его историю, чем самая роскошная продукция ювелирной мастерской.
  • Пусть он гармонирует с цветами вашего платья.
  • Пусть найдется. Мужчинам никогда не следует, как женщинам, носить драгоценности только для украшения, какой бы ни была мода венгерской знати и свергнутых индийских раджей с куртками, покрытыми рубинами.
  • Драгоценные камни предназначены для женщин, и даже наши заколки для шарфов больше подходят без них.

- Из Джентльменской книги этикета, 1860

1883 мужские булавки для украшений, заколки для шарфов, кольца для шарфов, запонки для рубашек

Подтяжки были одним из самых декоративных аксессуаров мужской одежды того периода. Подтяжки из холста , вышитые цветным шелком и подбитые шелком, были в моде в 1830-х и 1840-х годах. Позже они были вышиты шерстью. Они были сделаны в виде двух отдельных лент, с кожаными язычками с петлями для пуговиц, один конец регулировался пряжкой.Подтяжки, соединенные сзади, появились N во второй половине века, но указания по изготовлению подтяжек более раннего образца все еще появлялись в журналах 1860-х годов. «Подтяжки являются необходимым дополнением к гардеробу джентльмена, и они, как правило, рады, что они красиво сшиты» (English-woman’s Domestic Magazine (Patterns, Fashions and Needlework, 1865). Подтяжки также изготавливались из трикотажного и связанного крючком хлопка.

Магазин подтяжек / подтяжек

1883 подтяжки

викторианских мужчин ежедневно носили перчатки.Дневные перчатки могут быть кожаными или тканевыми темными цветами - коричневыми, серыми, коричневыми, скрывающими грязь и микробы. Вечерние перчатки всегда были белыми. Перчатки снимали во время еды, курения или вообще внутри. Шапки и перчатки обычно снимали при входе в дом. Перчатки Gauntlet были более длинными перчатками с манжетами, которые носили на работе, вождении или в зимних условиях. Укороченные детские кожаные перчатки были дневного типа с пуговицей на запястье. Зимой многие были отшиты мехом. Были и меховые или вязаные варежки.Купите мужские перчатки.

Английский писатель, высмеивая прихоти моды, говорит: - (цитата 1860 г.)

«Чтобы быть в моде, англичанин должен носить шесть пар перчаток в день:

«Утром он должен вести свою охотничью повозку в оленьих перчатках.

«На охоте он должен носить перчатки из замшевой кожи.

«Чтобы попасть в Лондон в тилбери, перчатки из бобровой шкуры.

«Днем на прогулку по Гайд-парку, цветные детские перчатки, темные.

«Когда он обедает вне дома, зажигаются цветные детские перчатки.

«Белые детские перчатки для бального зала».

1883 перчатки мужские

Мужские пальто и накидки

Уличные пальто и накидки мужские - довольно редкие уцелевшие. Плащ все еще носили в вечернее время, но после 1860-х годов он стал менее распространенным, хотя никогда полностью не выходил из моды. Короткие плащи и накидки с короткими рукавами также носили в 1850-х и 1860-х годах.Одним из них, который стал широко использоваться, особенно для пальто, наиболее модного на протяжении всего правления, был Chesterfield. У него не было швов на талии, он был прямее и свободнее, чем сюртук. В начале периода они имели легкую форму для талии, но после 1860 года стали более прямыми. Существовали как однобортные, так и двубортные формы, а после 1850 года - фасон со скрытой застежкой спереди. Были также короткие пальто, куртки для отдыха на открытом воздухе.

1863 мужские костюмы и пальто (в центре)

Модели 1850-х и 1860-х годов отличались очень большими пуговицами, характерная черта которых была заимствована этими формами жакетов женской одеждой.Пальто 1860-х годов также демонстрировали широкий рукав формы - характерную деталь этого десятилетия, которая присутствует в одежде как мужчин, так и женщин. Рукав реглан, обрезанный до шеи на плече, появился в пальто в конце 1850-х и 1860-х годах и снова стал модным в конце 1890-х годов.

1870-е годы

Короткое пальто 1880-х и 1890-х годов было скрытым пальто, которое было коротким Chesterfield со скрытыми передними застежками. Очень длинное пальто с поясом, Ольстер, появилось в 1870-х годах и было особенно популярно в качестве дорожного пальто.В 1890-х годах его обычно носили с поясом только на спине. Пальто в полный рост различались по модной длине, заканчиваясь до колена или ниже середины икры, до 1890-х годов, когда все пальто удлинялись и заканчивались между икрой и щиколоткой. Для изготовления пальто на открытом воздухе использовались более тяжелые фрезерованные ткани и твид, в основном черного, темно-синего, серого и коричневого оттенков.

Магазин мужских пальто и верхней одежды

1896 Пальто мужские

Мужские викторианские шляпы

Цилиндр с высокой плоской короной и узкими полями носился на протяжении всего правления.В начале периода корона была высокой, около семи или восьми дюймов, а стороны слегка загибались вверху; узкие поля слегка загнуты вверх по бокам. Эту шляпу надевали на все случаи жизни из шелка, бобра, фетра и соломы, черного, палевого, серого или белого цвета. Для вечерних нарядов использовалась складная форма. Стиль с более низкой тульей и широкими полями носился в деревне и немодно.

Мужские шляпы в викторианском стиле 1840-1890 гг.

В 1850-х годах шелковая форма цилиндров стала доминирующей, а шляпы с низкой тульей, как правило, были из войлока или соломы.Соломенные шляпы с прямыми полями, форма моряков того времени, появились для неформальной летней одежды, а круглую тканевую кепку также носили для занятий спортом и в сельской местности. В 1860-х годах к неформальным шляпам была добавлена ​​новая форма , котелок , или фетровая шляпа с закругленной короной. В 1870-х годах шляпа с помятой тульей и изогнутыми полями, которая позже, в 1890-х годах, получила название «Trilby» , также появилась из мягкого фетра и соломы. Самой популярной неформальной шляпой 1890-х годов была соломенная шляпа «канотье» , жесткая соломка с плоской круглой головкой и прямым краем.Он был разработан на основе формы моряка середины века, а в 1880-х годах он вошел в неформальную городскую одежду посредством тенниса и катания на лодках. Кепка deerstalker , твидовая кепка с клапанами, которые можно было завязать на уши или поверх кепки, была деревенской и спортивной модой 1880-х и 1890-х годов. Существовало также несколько вариантов основных типов шляп, таких как котелок с плоским верхом, жесткий трилби, известный как Homburg , и твидовый шлем с козырьками сзади и спереди.

1896 мужские шляпы - цилиндр, шляпа священника, котелок, университетская фуражка, туристическая шляпа / шляпы-трилби

1897 мужские головные уборы - кепки, котелки, трилби, кепки для гольфа, кепки для яхт, хомбург, азартные игры и соломенные лодочники

Цилиндр оставался высоким до середины 1860-х годов, когда его корона опустилась примерно до шести дюймов. В 1880-х годах корона этой шляпы и котелка, которую носили с шезлонгами, стала выше; но в 1890-х годах оба снова были ниже. Для формальной одежды, включая сюртук, утреннее пальто и вечернее платье, высокая шляпа оставалась модной до конца века.Для менее формальной городской одежды основным стилем был котелок, обычно также черный. Коричневый, серый и палевый проявились в более мягких тканях и, как признак лета, в котелках. Темные и крапчатые косы использовались в соломенных шляпах, хотя солома естественного цвета была более общей модой. Купите здесь мужские шляпы в викторианском стиле

Купите здесь мужские шляпы в викторианском стиле

Мужские туфли и сапоги

Высокие сапоги , достигающие чуть ниже колена с изогнутым верхом, были известны как гессенские, а с прямым однотонным верхом - резиновые сапоги.Они по-прежнему использовались для ходьбы, но более короткие полузащитники были более обычными. Самой распространенной формой полузащитника были полусапоги Блюхера - пояс Веллингтона со шнуровкой спереди. С 1837 года носили сапоги с эластичными вставками по бокам, а мужчины также носили сапоги с кожаными носками и тканевыми голенищами со шнуровкой по бокам, подобными тем, которые носят женщины. После 1850 года исчезли длинные сапоги, за исключением верховой езды. Кожаные и тканевые ботинки со шнуровкой по бокам также исчезли, но ботинки с эластичными вставками продолжали носить и не исчезли полностью из старомодного использования до конца

.

Сапоги мужские 1855

век.Сапоги на пуговицах, появившиеся в конце 1830-х годов, стали довольно распространенными в 1860-х годах и были особенно модными в 1870-х и 1880-х годах. Ботинки со шнуровкой спереди конца 1860-х годов могли иметь металлические крючки вместо отверстий наверху, чтобы удерживать шнурки.

В начале периода существовало два типа обуви : классическая обувь, представлявшая собой легкие туфли-лодочки на низком каблуке с низкой передней частью; а другой - туфля с замками и шнуровкой спереди, на низком каблуке, но все же напоминающая стиль восемнадцатого века.В конце 1840-х годов появилась обувь со шнуровкой спереди. Туфли на пуговицах стали использоваться вместе с ботинками на пуговицах в 1860-х годах и носились в 1870-х и 1880-х годах. Тем не менее, сапоги оставались обычным явлением до конца века.

1855 мужская обувь

Сапоги и туфли в начале правления были квадратными, довольно длинными и узкими. Они стали шире в 1860-е годы; в то же время палец ноги немного округлился, а затем в 1880-х годах стал заостренным. Это изменение формы коснулось сапог и туфель как мужчин, так и женщин.

Купить мужские викторианские сапоги и туфли

Сапоги мужские 1895 на шнуровке

В начале периода чулки обычно были до колен. Они были белыми, черными, крапчатыми или полосатыми, из шелка, шерсти или хлопка. За столетие они стали короче. В первой половине этого периода гетры можно было носить в сельской местности, а короткие гетры или гетры, закрывающие только щиколотку, были модной городской одеждой с 1870-х до конца века.

1883 Носки

Мужская спортивная одежда в викторианском стиле

Мужская мода в большей степени зависит от случая ношения, чем от точного момента времени, в которое она надета, чем на женскую.Вечернее платье сохранило ранний фасон пальто с квадратным вырезом спереди до конца периода и далее. Одежда для верховой езды также сохраняла эту форму до 1850-х годов. С другой стороны, пальто начала девятнадцатого века с изогнутым вырезом, известное как пальто Ньюмаркет, использовалось сначала для верховой езды, а затем в 1850-х годах стало использоваться в качестве утреннего пальто. Для верховой езды в первой половине периода часто использовались брюки из белого корда; для охоты продолжали использоваться галифе. Охотничий плащ обычно представлял собой короткий сюртук из алой материи, хотя в начале периода все еще носили зеленый.Стрелковые куртки были сначала короткими сюртуками, а затем более короткими шубами. Обе формы отличаются множеством видимых карманов.

1863 костюмов прогулочных, стрелковых и дорожных

Куртка Norfolk также была модой для стрельбы в 1860-х годах и, в отличие от гостиной, никогда не покидала страну. Для крикета и тенниса использовались короткие куртки с накладными карманами. Эти куртки, которые часто были ярко окрашены и к 1890-м годам были известны как блейзеры, также оставались ограниченными спортивной одеждой.Привычка курить также привела к появлению жакета, свободного шезлонга, обычно из бархата или толстого шелка, иногда простеганного и обшитого шелковым шнуром. Куртки носили с 1850-х до конца века. Смокинг иногда носили с смокингом; это была круглая плоская шапка, сделанная в форме пирога со свининой из бархата, шелка или ткани, плетеная или расшитая и часто с кисточкой. Иллюстрации для изготовления и украшения этих кепок часто появляются в модных журналах второй половины века, и кепки, многие из которых явно неношеные, сохранились в большом количестве.

1897 экипировка для велосипедистов и гольфа

1883 одежда для велоспорта

Далее, Как создать мужской костюм или костюм викторианской эпохи.

Магазин мужской одежды викторианской эпохи в США и одежды викторианской эпохи в Великобритании

Мужская одежда из 1860 г.

К 1860 году доступность швейных машин означала, что мужскую одежду можно было производить быстрее и дешевле. Мода на мужскую одежду отдавала предпочтение более свободным пальто и брюкам.Рукава пальто были очень широкими в локтях, суженными в плечах и манжетах, дизайн, который иногда называют «рукавами-баллончиками». Анилиновые красители (сделанные из каменноугольной смолы) были новыми и давали более яркие цвета, чем натуральные красители (сделанные из растений), и не выгорали так быстро. Была популярна одежда ярких цветов и разнообразных тканых узоров; но также были и более прочные одежды из тончайшей шерсти черного и других мрачных цветов.

Перейти к интерактивной Flash версии

Нижнее белье

Ящики

Ящики выполняют функцию трусов.Эти ящики имеют застежку на пуговицу. Мужчина засовывал ящики в носки, чтобы носки оставались наверху.

Рубашка

Рубашки были теперь немного короче, чем в прошлом, поскольку они больше не использовались в качестве нижнего белья и ночных рубашек (как это было в 18 веке). Эта рубашка застегивается на 3 пуговицы.

Носки

Мужчины теперь носили носки, а не длинные чулки. Мужские носки изготовлены из шерсти.


Тональная одежда

Брюки

Брюки, сделанные портным, назывались брюками, а сделанные на фабрике - брюками. Эти брюки сделаны из льна и имеют застежку на пуговицу - современная молния была изобретена только в двадцатом веке. Складки стали популярны на брюках только в конце XIX века.

Подтяжки

Подтяжки назывались «подтяжками» и использовались для фиксации брюк.Пояса существовали как часть специальной экипировки (для пожарных и других служб), но в остальном не встречались.

Обувь

Мужская обувь была разных стилей и могла быть сделана из ткани или кожи. Этот мужчина носит «ботинки Конгресса» с эластичными боковинами. Резинка была довольно новым изобретением и, как и молния начала двадцатого века, первоначально использовалась в качестве застежки для обуви, а затем стала использоваться в другой одежде.

Жилет

Жилеты были обычным элементом повседневной одежды.Они могут сочетаться только с брюками, или только с пальто, или со всеми тремя деталями. Мужчина может носить жилет с любым количеством застегнутых или оставшихся расстегнутых пуговиц.

Акции

Этот мужчина носит на шее приклад. Он сделан на жесткой подкладке из плетеного конского волоса. Он открывается сзади и застегивается на крючки и петли, но пряжка и ремешок были еще одним распространенным средством застегивания. Бант спереди завязан постоянно. Ложа постепенно вытеснила старый стиль галстука, называемого «галстуком», в котором длинная полоса ткани дважды оборачивалась вокруг шеи, а концы завязывались бантом.


Одежда повседневного спроса

сюртук

Мужчины не появлялись на публике в рубашках с рукавами, даже в жилетах. Такое пальто называется сюртуком. Сверху талии к телу прилегал сюртук, а снизу имелась свободная юбка из ткани. Сюртуки могут быть из тончайшей шерсти, чаще всего черного цвета для осени или зимы, или из хлопка или льна для лета. Этот мужчина сшит сюртук из хлопка и подходит для летней одежды.Яркий рисунок - не редкость для легких пальто в этот период.

Шляпа

Этот мужчина летом носит соломенный цилиндр. Цилиндры считались обычной повседневной одеждой.

Перчатки

Этот мужчина носит белые хлопковые перчатки. Детские перчатки (из козьей кожи) были более распространены.


Верхняя одежда

Пальто

Если сюртук или мешковина были подходящей верхней одеждой, то пальто или плащ можно было носить в холодную погоду.Показанный особый стиль плаща называется «плащ Инвернесса». Его особенность заключается в том, что, хотя у него нет рукавов, как у пальто, короткая внешняя накидка обеспечивает защиту рук владельца.

Шляпа

Цилиндр сделан из шерстяного фетра, но, возможно, из фетра из меха бобра.

Перчатки

Стильные джентльмены надевали перчатки, когда выходили на публику.Показанные здесь перчатки изготовлены из шелка. Кид (козья кожа) и хлопок также были обычными материалами для изготовления перчаток.

Трость

Стильные мужчины любили носить трости, когда выходили на публику, независимо от того, нужны они им для прогулок или нет. Трости обычно были небольшими и легкими. У этого золотой верх.


См. Также ...

Цилиндр

Детские ботинки

Ложа (галстук)

начало страницы

Выкройки мужской одежды XIX века

сюртуки, фраки, разнообразные брюки (подходящие для разных периодов) с небольшой подборкой справочных фотографий, портретов и модных табличек.Могут быть из трикотажного полотна или из льняной ткани покроя косой (годится для 17, 18, начала 19 веков).

1800 Пальто Гаррика или Великое Пальто, костюм 2006. Выкройка

Исторические образцы из исторического общества Висконсина

Выкройки мужской одежды XIX века . Выкройки мужской одежды эпохи Средневековья, Возрождения, Елизаветы, 17, 18, 19 и начала 20 веков. Рекомендуемые товары новейшие товары бестселлеры в алфавитном порядке: Компания Smoke & Fire находится в Уотервилле, Огайо.

Мы обслуживаем сообщества живой истории, исторические места, музеи, театральные, кино- и телевизионные компании. Больше идей для вас. Исторические выкройки * упаковки выкроек * выкройки 17 века;

Мужские костюмы 18 века, сортировка по: Источник из викторианских костюмов и аксессуаров для костюмов Анны Бак, опубликованный в 1961 году. Если вы хотите пропустить историю и узнать, как создать мужской костюм в викторианском стиле, эта статья для вас.Спасены затерянными береговыми историческими узорами.

Мужские (и женские) чулки, женские карманы и рукавицы. Мужская одежда викторианской эпохи сохранилась в гораздо меньшем количестве, чем женская. Узнайте больше о винтажных нарядах, исторической моде, исторической одежде.

В комплект входит выкройка в натуральную величину для холодного постельного белья, леггинсов и шапочки одного из ранних выкроек деревенских жен. Компания Smoke & Fire находится в Уотервилле, штат Огайо.Девятнадцатый век знаменует собой период, начинающийся 1 января 1801 года и заканчивающийся 31 декабря 1900 года.

Выкройки одежды того периода для моделей одежды XIX века (1800-х годов) для создания аутентичной репродукции одежды: См. Больше идей об одежде века, исторической одежде, историческая мода. Федеральная эра, джексоновская эра, диккенс, манифест судьбы, викторианский период, довоенное время, гражданская война в США, позолоченный век, гей 90-е и старый запад

Войдите в нашу жизнь, когда мы отправляемся в путешествие тканью 18-го века.Является производителем и продавцом качественной репродукции одежды и личных аксессуаров 18-го и начала 19-го веков. Исторические выкройки * упаковки выкроек * выкройки 17 века;

Мы гордимся тем, что все наши изделия соответствуют нашему времени и отличаются лучшим качеством. Выкройки закончены и могут быть адаптированы к телам актеров, и один рецензент уже отметил разнообразие мужских вещей: см. Другие идеи о дагерротипе, мужских галстуках, тинтайпе.

Мы специализируемся на выкройках одежды, мужской одежде, пуговицах, ткани и швейных принадлежностях.Искусно изготовленный, по разумной цене, удовлетворение гарантировано. Смотрите больше идей о выкройках костюмов, выкройках одежды, выкройках шитья.

Выкройки мужской одежды для 19 века (1800-х годов) выкройки одежды для создания аутентичной репродукции одежды: платье эпохи регентства режим эпохи регентства мужской исторический костюм историческая одежда костюм луны выкройки одежды выкройки выкройки фрак. Это полный стартовый набор для деревенской женщины примерно с 1800 по 1820 год.

Мода 19 века во многом отражала технологии, искусство, политику и культуру того времени, которые оказали большое влияние на стили и силуэты.Аутентичный, качественный, made in usa. Для женщин мода была экстравагантной и экстравертной.

Пропустить траурное платье в книге об одежде XIX века. Мужская одежда 19 века (1800-е годы), включая сюртуки, фраки, утренники и мешковины для формального или повседневного использования во время гражданской войны в США, викторианской войны, войн Индии, Старого Запада и т. Д. Вотервиль находится всего в 12 милях к юго-западу от Толедо. rt.

Уотервиль находится всего в 12 милях к юго-западу от Толедо на рт.Федеральная эпоха, джексоновская эпоха, диккенс, манифест судьбы, викторианская эпоха, довоенное время, гражданская война в США, позолоченный век, веселые 90-е и старый запад. Если она изготовлена ​​из более грубых материалов, то это стиль, который обычно носят для повседневной носки.

Выкройка мужской одежды XIX век Поздняя викторианская эпоха

Выкройка / 1815 1820 мужские брюки Мужские

Значок ROMANTIC ERA BEAUTY & THE BEAST

Официальная одежда или костюм для костюмов Historical

1870 мужская одежда Pesquisa Google Evening wear, How

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ Одежда 18-го века, рококо

Значок на костюме 1860 г. (мужчина)

ЭРА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ТИНТИП ФОТО ПОРТРЕТ ХОРОШО ОДЕТСЯ

Мистер Найтли шьет рубашку Рубашки века

B6573 Выкройки в стиле булавки о мужской элегантности

Американское пальто Метрополитен в

Российская мода конца XIX века Поиск в Google (с

Жилет Dateca.1840 CultureAmerican Mediumsilk

Модель шитья Laughing Moon Mercantile 121 показана

Мужская мода 1840-х годов Деталь коллекций 1820-е годы 1840-е годы

Жилет 1850-х годов, John Bright Collection Period Color в

Мода 1868 года 1868 + fashion.21.png First

от 1865 до Pin by Генриетта Софи Розенмайер на доске Город 18 и 19


Историческая одежда - рубашки Элгар

200 лет назад рубашки в основном делались в домашних условиях женщинами из белого или неотбеленного льна.Ткань была разрезана на простой набор прямоугольников и квадратов, чтобы максимально использовать дорогую ткань. Только воротники и манжеты были сделаны по размеру владельца, поэтому тело и рукава были собраны, чтобы соответствовать воротнику и манжетам, в результате получилась полная свободная рубашка. Они были сделаны с коротким передним вырезом; достаточно длинной, чтобы надеть на голову, застегивались на шее и запястье одной или несколькими пуговицами.

Мужские рубашки были универсальными, их носили как нижнее белье и как ночное белье, поэтому полы рубашек были длинными, до середины бедра или до колен.

Рубашки носили с галстуком, завязанным высоко на шее, так что была видна лишь небольшая часть передней части рубашки.

Сохранилось немного старых рубашек, так как старые рубашки носили слуги или срезали для детей. Ткань впоследствии использовалась для перевязок - ничего не тратилось зря.

Рубашки рабочих оставались простыми и практичными и мало менялись за века. Наша кремовая рубашка из смесового льна - это простая рубашка, которую носят работающие мужчины.

Мужские рубашки сшиты из более тонкого и белого льна, оторочены кружевом или воланами на шее и запястьях.Они изменились с преобладающей модой. Наша рубашка из хлопкового дамаска создает ощущение джентльменской рубашки.

С середины 19 века модные мужчины носили жесткие съемные воротник и манжеты на рубашках. Воротник прикреплялся двумя заклепками, через петлю на задней части воротника и две петли на передней части. Так что рубашки делались только с узкими воротниками и ремешками на запястьях. Нагрудник на рубашке создавал дополнительный слой тепла вокруг груди. Наша рубашка XIX века с нагрудником повторяет этот стиль, включая петлю на брюках, чтобы прикрепить низ нагрудника к брюкам.

К началу 20-го века рубашки фабричного производства стали доступны, и произошел постепенный переход на рубашки с пуговицами до конца - более легкий стиль для массового производства. Нарядно одетые мужчины продолжали носить жесткие съемные воротники на своих рубашках, чтобы можно было отдельно стирать и накрахмаливать воротник.

К 1950-м годам большинство рубашек застегивались на все пуговицы спереди и производились с прикрепленными воротниками и манжетами, усиленными склеенными прокладками, сплавленными при высокой температуре и давлении на крупных фабриках.Эти рубашки остаются типичными современными рубашками, которые носят в офисах и школах Великобритании. Мы не пытаемся делать такие рубашки, так как они доступны повсюду, качественно сделаны и производятся дешево в рамках сегодняшней глобальной экономики

В 1960-70-е годы возникло возрождение рубашки без воротника, когда она стала популярный среди молодежи покупать старые рубашки на беспорядочных распродажах и в магазинах Oxfam термин - «рубашка дедушки» стал модным.